Jaén desde mi atalaya

Por los Pueblos de Jaén. HORNOS DE SEGURA

2012-02-19T23:50:00.001+01:00

HORNOS DE SEGURA

Escudo de Hornos de Segura

Localización: al NE de Jaén

Comarca: Sierra de Segura

Superficie: 117,58 km2.

Población: 675 habitantes (2011)

Densidad: 5,74 hab. / km2.

Altitud: 865 m.

Límites: al N. y al E. con Segura de la Sierra, al S. con Santiago-Pontones, al O. con Beas de Segura y Villanueva del Arzobispo.

Gentilicio: Horneño/a - Hornense

Distancia a la capital: 103 km.

Pedanías: Cañada Morales, Tranco, Capellanía, La Platera, El Tovar.

Vista aérea de Hornos de Segura

(foto: "Jaén desde el cielo")

La naturaleza, en su infinita sabiduría y proceder caprichoso, sorprende al ser humano con su extensísimo catálogo de maravillas. Entre ellas, y a mi entender, se encuentran ciertos lugares privilegiados que parece haber creado con el único propósito de que en ellos se asiente alguna población, como si de un toque de atención a los hombres se tratara, como un singular y obvio reclamo para la vista del que sería imposible sustraerse y al mismo tiempo ya supiera de antemano el resultado final. Hay desde luego emplazamientos que producen la extraña sensación de ser una consciente casualidad, y esa misma sensación es la que se tiene cuando se contempla Hornos desde cualquier punto de vista. También debieron tenerla los prehistóricos habitantes de la sierra, y el tiempo y la Historia hicieron el resto. Siempre que me acerco a este bellísimo pueblo segureño pienso que no podía ser de otra manera, ahí tenía que existir indefectiblemente un bonito pueblo. Era imposible que no sucediera así.
Hornos es una blanca novia tocada de diadema pétrea, que es su Castillo, y en su afán por cortejar a su amada, el Yelmo, el gigante dormido, construyó de sus propias entrañas un balcón de piedra desde el que la dama se extasia contemplando la sierra por el día, la luna y las estrellas por la noche, uno junto a otro en un idilio de eternidad...

SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y ECONÓMICA

Hornos de Segura se sitúa en plena Sierra de Segura, al Nordeste de la Provincia de Jaén. Se asienta la población sobre un promontorio rocoso, en las faldas del Yelmo, una de las montañas jiennenses de perfil más carismático, y dominando el valle del río Hornos, que con dirección Norte-Sur, remansa sus aguas en el embalse del Tranco, uniéndose aquí al Guadalquivir. Aguas del Tranco que en los años 40 sepultaron para siempre la zona más feraz y poblada del valle de Hornos, desplazando a cientos de habitantes que tuvieron que buscar casa y tierra en otros lugares, especialmente en las vegas de Andújar.

Vista del embalse del Tranco desde la posición elevada de la localidad de Hornos

(foto: archivo propio)

El término municipal de Hornos se divide en dos partes. La principal, donde se encuentra la localidad, tiene su eje en el mencionado río homónimo que erosiona un amplio valle rodeado del circo rocoso conformado por las sierras de Segura, al Este, y de las Villas, al Oeste. La mayor altitud se localiza en el pico Aroca (1.541 m.), al Sureste. Aunque gran parte de los arroyos que circulan por el término son tributarios del Hornos y el Guadalquivir, de la vertiente Atlántica, en la parte oriental discurren otros ya de la cuenca del Segura, de la vertiente Mediterránea. Un tercio del suelo de esta parte del término municipal, sobre todo en la zona norte, está dedicada al cultivo, del olivar fundamentalmente, que alterna no obstante con tierras de labor. Se trata de un parcelario muy irregular, entremezclándose incluso con el pinar. El resto del término es un inmenso bosque de pinar denso, aflorando de vez en cuando el matorral, pastizales y roquedos, a lo que hay que añadir la superficie cubierta por las aguas del Tranco, que en el total del municipio suponen una décima parte del mismo.

La otra parte del término municipal, separada de la principal, es un enclave hacia el SO, San Miguel de Bujaraiza, rodeado enteramente por el término municipal de Santiago-Pontones. Un tercio del enclave está formado por las aguas del embalse, siendo el resto pinar.

Presa del pantano del Tranco

(foto: archivo propio)

Dados la irregularidad del terreno y los fuertes desniveles, así como las complicadas comunicaciones, es el poblamiento disperso, contando la cabecera del municipio con 406 hab. de los 675 con los que cuenta el municipio, repartiéndose el resto en diversas aldeas y diseminado.
Hornos vive fundamentalmente del sector primario (olivar y trabajos forestales), aunque el turismo comienza a ser una actividad en alza, pues dispone de varios establecimientos hoteleros, casas rurales y restaurantes. A la belleza de la población hay que añadir lógicamente la del entorno, y el turismo de naturaleza tiene aquí cada vez más adeptos. Es interesante, por ejemplo, la práctica de deportes naúticos en el embalse del Tranco.

Una calle de Hornos

(foto: archivo propio)

HISTORIA

El emplazamiento rocoso que hoy ocupa la localidad fue ocupado desde épocas tempranas, constituyendo durante la Edad del Cobre (III milenio a.C.) el asentamiento prehistórico de mayor continuidad ocupacional de esta zona nororiental de Jaén, extendiéndose su existencia hasta la Edad del Bronce, coincidiendo con el florecimiento de la cultura almeriense del Argar, de cuyas características participa en cierta medida este asentamiento en esta fase.
Posteriormente el lugar es abandonado y ya no se tienen noticias hasta la época medieval. Durante la época islámica, Hornos o Furnus, como se nombra en algunas fuentes árabes, es un hins, aldea amurallada, posiblemente con algún recinto fortificado en la parte más alta del promontorio. Probablemente de época almohade sea la puerta de entrada a la ciudad, en codo, y una serie de torres albarranas repartidas por el término municipal que por sus características y semejanzas con otras de la Sierra de Segura, nos hablan de un auténtico sistema integrado de defensa de la comarca.

Puerta de la Villa en codo, que formaba parte de la muralla

(foto: archivo propio)

La población fue conquistada en 1239 por el maestre de la Orden de Santiago Pelayo Pérez Correa, quedando adscrita a la Encomienda de Segura de la Sierra, y en lo espiritual a la Diócesis de Cartagena. El castillo que hoy contemplamos coronando la población se construye en esta época. Durante la época bajomedieval, Hornos se verá inmersa en las luchas nobiliarias castellanas. Aquí adquirirá una especial relevancia la familia Manrique, especialmente Rodrigo Manrique, comendador de la Orden de Santiago, y enfrentado al monarca Juan II.

Iglesia de la Asunción de Hornos, al fondo los pinares de la sierra

(foto: archivo propio)

Hornos participará en el siglo XVI en una moderna regulación de la explotación de los montes de la sierra a través de las Ordenanzas que elaborarán las llamadas villas viejas del Común de Segura.
El periodo de mayor expansión de la población se produce entre mediados del siglo XIX y mediados del XX, cuando Hornos alcanza sus máximos poblacionales. La emigración en los últimos 50 años ha desangrado poco a poco al municipio.

MONUMENTOS

Castillo

El castillo, de origen musulmán, fue cedido a los santiaguistas por Fernando III tras la conquista. La obra que hoy contemplamos es toda ella cristiana, de la segunda mitad del siglo XIII y principios del XIV, salvo el aljive que se conserva de época anterior. Consta de un recinto de forma trapezoidal que comprende tres torreones de planta cuadrada en la muralla y una magnífica torre del Homenaje en el interior, con las esquinas redondeadas, y dos salas abovedadas superpuestas. Fue declarado en 1985 Bien de Interés Cultural. Actualmente ha sido restaurado y adaptado para acoger un observatorio astronómico.

El Castillo de Hornos antes de su restauración

(foto: archivo propio)

Puerta de la Villa

Del antiguo cinturón de murallas de la población quedan pocos restos. Sin embargo, un hito que ha llegado hasta nosotros en buen estado de conservación, aunque algo maquillado por las sucesivas restauraciones, es el principal acceso a la villa, que se hacía por esta puerta muy probablemente de origen almohade (finales del s. XII - principios del XIII). La Puerta de la Villa es de mampostería regular y ladrillo en las bóvedas. Su principal característica es el acceso en codo. La parte superior está aterrazada.

Puerta de la Villa

(foto: archivo propio)

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción

El templo de la Asunción es una obra del cantero Juan de Mojica, de mediados del siglo XVI pero con un lenguaje de reminiscencias góticas, visible en las bóvedas de terceletes de su única nave y de las capillas laterales. En el interior destaca también el retablo, una obra renacentista de 1589 que sólo conserva la estructura en madera policromada, siendo las pinturas contemporáneas.
Exteriormente, y a los pies del templo, en el lado de la epístola, se sitúa la torre campanario, robusta, coronada por una original crestería gótica en mal estado de conservación. También muy maltrecha es la única portada, en el lado del evangelio, plateresca, cuyos elementos decorativos más sobresalientes son la plétora de querubines localizados en cada una de las dovelas del arco de medio punto, así como los bustos humanos en relieve enmarcados en medallones y situados en las enjutas del arco.

Portada plateresca de la Iglesia de la Asunción de Hornos

(foto: archivo propio)

Interior del templo parroquial

(foto: archivo propio)

Retablo de la Iglesia Parroquial

(foto: archivo propio)

FIESTAS Y TRADICIONES

Mediado Agosto, Hornos se viste de gala para festejar a sus patrones: Nuestra Señora de la Asunción y San Roque. Una de las tradiciones más destacadas de estas fiestas son los encierros de vaquillas que, guiadas por los mozos de la localidad, recorren las calles de la misma. Y qué decir de sus verbenas en estas fragantes noches del estío, cuando los pasodobles tienen su eco en las montañas cercanas.

San Roque, patrón de Hornos de Segura

(foto: archivo propio)

En Enero se celebra San Antón, encendiéndose hogueras en la víspera alrededor de las cuales es típico desgustar los productos de la matanza asados en las ascuas y para beber, la cuerva, tradicional bebida de la Sierra.
En Semana Santa se produce un acto curioso en la procesión del Encuentro entre Cristo y su Madre el Domingo de Resurrección, y es que durante el recorrido de la misma, hombre armados con escopetas no paran de disparar al aire en señal de alegría.
A finales de Junio se celebra la romería en honor de la Virgen de Fátima en el paraje llamado El Control, por existir allí un punto por el que los agentes forestales controlaban el acceso a la sierra.

DETALLES URBANOS

Fotografías: Jesús Molina Gimeno

BIBLIOGRAFÍA
- VVAA. Jaén, Pueblos y Ciudades. Jaén, 1997.

Enlace de interés:

- Ayto. de Hornos

En los Fogones de Jaén. PISTO CON HUEVOS FRITOS

2012-02-14T23:31:00.000+01:00

Seguimos con las verduras, y hoy elaboraremos un plato con muchas de ellas y, como siempre digo, aprovecharemos las de temporada: Pisto acompañado de huevos fritos.

Fotografía: María Cristina Gimeno Ramos

Ingredientes:

- Aceite de oliva virgen extra.
- Una cebolla.
- Dos o tres dientes de ajo.
- Dos o tres zanahorias.
- Dos calabacines.
- Una berenjena grande.
- Un pimiento rojo.
- Dos pimientos verdes.
- Dos o tres tomates maduros.
- Sal y pimienta molida.
- Dos huevos por persona.

Modo de hacerlo:

En una sartén con un poco de aceite se rehoga la cebolla cortada fina y los ajos. Antes de que empiecen a tomar color se le añaden los pimientos a tiras.
Dejar cocer un poco y añadir los calabacines a trozos, la berejena, las zanahorias y salpimentar. Dejar cocer hasta que las verduras estén casi a punto, echar los tomates rallados y terminar de freír.
Algunas personas prefieren batir los huevos e incorporarlos a las verduras, removiendo cuidadosamente con un tenedor mientras van cuajando.
Mi costumbre es la de freír dos huevos por comensal y que éste se sirva las verduras que guste y los revuelva en su plato.
Con este plato es imprescindible un buen pan, os recomiendo, si teneís oportunidad de pasar por Albanchez de Mágina, que compréis el exquisito pan que allí elaboran.

Buen provecho.

Del Jaén perdido... "Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum". Cristo de la Expiración de ÚBEDA

2012-01-29T19:27:00.000+01:00

Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum fue la inscripción que se colocó en un cartel encima de la cabeza de Cristo cuando fue crucificado, y que se traduce al español como "Jesús Nazareno, Rey de los Judíos". En el Evangelio de San Juan (19, 19-20) se dice textualmente: Escribió asímismo Pilato un letrero y lo puso sobre la cruz. En él estaba escrito: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Este rótulo lo leyeron muchos judíos, porque el lugar estaba contiguo a la ciudad, y el título estaba en hebreo, en griego y en latín.

He elegido esta frase para dar título a una nueva sección de este blog en la que realizaremos, en estas semanas previas a la Semana Santa, un recorrido visual a través de antiguas fotografías en blanco y negro de algunas tallas de crucificados jiennenses, irremediablemente perdidos tras los fatídicos sucesos acaecidos en la Guerra Civil española.

Misterio procesional del Santísimo Cristo de la Expiración, Ntra. Sra. de los Dolores,

San Juan y Santa María Magdalena.

Interior de la Iglesia de la Trinidad. Úbeda. Año 1897

Cuando comenzaba a interesarme por la Semana Santa de la Provincia, hace ya muchos años, pude comprobar cómo absolutamente todo el patrimonio imaginero de pasión de Úbeda sucumbió a las mezquinas llamas de la cotienda nacional. Nada se salvó. Como si de un huracán de fuego inspirado por el mismísimo Lucifer se tratara, la guerra hizo desaparecer hasta la última talla que procesionaba en la Semana Santa ubetense antes del 36, y la gran mayoría poseía un gran valor artístico y una belleza sublime...
Pero la ciudad Patrimonio de la Humanidad, con una dilatada tradición cofrade, resurgió de sus cenizas en este aspecto y en la actualidad, Úbeda hace gala de una de las mejores semanas de pasión del país. De aquéllas imágenes y procesiones de antaño nos quedan los valiosísimos documentos visuales que son las fotografías en blanco y negro y sepia, único consuelo, aunque insuficiente, para la indignación que sentimos los que amamos el arte de la imaginería y que aún no alcanzamos a comprender la retrógada mentalidad que condujo a algunos a cometer tales desmanes contra el patrimonio. Ideologías mal entendidas, supongo...
El Santísimo Cristo de la Expiración causaba auténtica sensación y hondo respeto cada vez que hacía su aparición el Viernes Santo en torno al mediodía por la puerta de la Iglesia de la Trinidad. Difiere mucho la imagen aquélla de la actual. En la fotografía de más arriba podemos contemplar la estampa del misterio procesional ubicado en una magnífica y singular carroza estilo Luis XV muy del gusto decimonónico, con abundante candelería y angelitos en las esquinas. El Cristo lucía una larga cabellera de pelo natural que le caía sobre el pecho, y a sus pies se situaban Nuestra Señora de los Dolores, a su derecha, San Juan a su izquierda, y arrodillada en el centro María Magdalena. Llama la atención una figura de mediano tamaño colocada en el frontal del paso, una mujer con los ojos tapados que representaba alegóricamente la Fe. Se trata de la fotografía más antigua que se conserva de este misterio y se podría fechar en 1897, año en que se produce la fiesta del primer aniversario de la reorganización de la Cofradía. La Cofradía de la Santísima Expiración de Nuestro Señor Jesucristo y María Santísima de la Salud hunde sus orígenes fundacionales a principios del siglo XVII, concretamente en el año 1604, cuando se crea una hermandad para dar culto a un crucificado propiedad del Deán Ortega que se veneraba en el Convento de la Trinidad, obra del imaginero Luis de Zayas. Tras la desamortización de Mendizábal de 1836 y la consiguiente exclaustración, la talla pasa a la Iglesia de San Nicolás de Bari y se desintegra la Cofradía, que vuelve a reorganizarse de nuevo en la Iglesia de la Trinidad en 1896, saliendo de nuevo en procesión el Viernes Santo, 16 de Abril, de este año.
En esta primera fiesta estatutaria de 1897 se fotografían los hermanos de la Expiración y, muy probablemente, el propio paso, que como se puede apreciar aparece en el interior de un templo de la Trinidad adornado con colgaduras para la ocasión.

La Expiración saliendo de la Iglesia de la Trinidad. Años 10.

La Expiración delante del Palacio del Marqués de Mancera. Años 20

Detalle de la talla del Santísimo Cristo de la Expiración anterior a 1936

Todas las imágenes de este misterio desaparecieron en 1936. La actual talla del Cristo de la Expiración es obra de Juan Luis Vasallo del año 1942. Procesiona la talla, ya sola, en un magnífico trono del escultor malagueño Francisco Palma Burgos. María Santísima de los Dolores es obra de Mazuelos y Doblas del año 1961, y procesiona bajo palio cerrando el cortejo de la Hermandad que sigue haciendo su estación de penitencia en las primeras horas de la tarde del Viernes Santo.

Bibliografía:
- Jiménez Delgado, Francisco. Del Jaén perdido. Jaén, 2007.
- VVAA. La Semana Santa en el Recuerdo

Jaén es de cine. Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas

2012-01-28T16:49:00.001+01:00

En los Fogones de Jaén. CORDERO SEGUREÑO CON ALCACHOFAS

2012-01-24T23:52:00.000+01:00

El principal ingrediente para el plato que hoy elaboraremos será el tan renombrado y exquisito cordero Segureño.

Fotografía: María Cristina Gimeno Ramos

Ingredientes:

- Pierna de cordero segureño.
- Un kilo de alcachofas.

- Aceite de oliva virgen extra.

Modo de hacerlo:

La pierna de cordero se sala y se parte a trozos, se marca en un una sartén con un poco de aceite de oliva y se va reservando en una cacerola.
Mientras, se arreglan las alcachofas y se cuecen en agua con sal.
En la cacerola donde hemos ido poniendo el cordero echamos un poco de aceite del utilizado para refreír y agua de la cocción de las alcachofas y se cuece el cordero hasta que esté tierno. Por último se le incorporan las alcachofas.
El secreto de este plato está precisamente en cocer el cordero con el agua de las alcachofas, por lo que hay que cuidar que ésta no esté demasiado salada.
Es un plato sencillo y sabroso, que podemos acompañar con un buen vino tinto de Bailen.

Buen provecho.

Pantanos de Jaén. El Quiebrajano

2012-01-23T23:50:00.000+01:00

EMBALSE DEL QUIEBRAJANO

Localización del embalse

Localización: Sur de la Provincia de Jaén. Sierra de Jaén

Municipios: Campillo de Arenas, Jaén, Valdepeñas de Jaén

Río: Valdearazo y Quiebrajano

Capacidad: 31,6 hm3.

Superficie: 125,5 has.

Altitud: 785 m.

Fecha de construcción: 1976

Altura de la presa: 71,5 m.
Perímetro: 13,5 km.

Diversas vistas del embalse del Quiebrajano desde el pico de la Pandera (1872 m.)

(fotografías: archivo propio)

¿Cómo llegar?

El embalse del Quiebrajano se encuentra a 25 km. al Sur de la capital jiennense, tomando la carretera que conduce a la zona residencial del "Puente de la Sierra". Desde aquí sale una carretera que se adentra en la Sierra de Jaén y que culmina junto a la presa del Quiebrajano.

Sucesión de túneles al final de la carretera que dan acceso a la presa del Quiebrajano

(foto: archivo propio)

El Entorno

El Quiebrajano, de titularidad estatal, gestionado por el Ministerio de Medio Ambiente, es un embalse de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir que se encuentra en plena Sierra Sur de Jaén, entre los macizos de Grajales (al Este), Pandera (Oeste) y Alta Coloma (al Sur), en una localización privilegiada. El entorno es, pues, de relieve escarpado, llegándose hasta los 1872 m. de altitud del pico La Pandera, que se encuentra en las inmediaciones del embalse. Se nutre éste de las aguas del río Valdearazo, que nace en la Sierra de Alta Coloma, mientras que a partir de la presa, el río toma el nombre de Quiebrajano. La superficie del embalse se encuentra a 785 m. sobre el nivel del mar. Se trata de una zona de pluviometría media-alta, con casi 750 litros anuales.
Esta zona se encuentra inmersa en el "Parque Periurbano de la Sierra de Jaén", figura de protección creada por la Junta de Andalucía en 1991 y que posee una superficie de 2.720 has. La flora, del tipo mediterráneo, tiene un gran valor ecológico, destacando como especie más abundante el pino carrasco, con ejemplares de alto porte, al que siguen la encina, el quejigo, el arce y el enebro. Entre la fauna, destaca la avícola por su variedad, siendo habituales el gavilán y el azor entre las rapaces. Entre los mamíferos, el jabalí, el zorro, la gineta, el gato montés y una pequeña colonia de cabras montesas.

El cañón del río Quiebrajano desde la presa del embalse

(foto: archivo propio)

Vista desde el embalse de la parte Este del pico de La Pandera (1.872 m.)

(foto: archivo propio)

El embalse

La construcción de esta emblemática obra hidráulica para la ciudad de Jaén finalizó en el año 1976, año en que comienza también su explotación para abastecimiento de aguas a la ciudad y algunos pueblos de la campiñas jiennense y cordobesa. Decimos "emblemática" puesto que con este pantano se atajaban los crónicos problemas de abastecimiento de agua a una ciudad que se encontraba en franca expansión por entonces y que los manantiales de los alrededores ya no podían atender.
La conducción general hasta la capital mide 20 km., y a partir de aquí, una extensa red de tuberías de más de 100 km. distribuye el agua a los siguientes núcleos de población: Fuerte del Rey, Villardompardo, Escañuela, Arjona, Arjonilla, Lahiguera, Porcuna, Lopera, Higuera de Calatrava y Santiago de Calatrava (en Jaén), Valenzuela y Cañete de las Torres (en Córdoba). La población total a la que abastece es de más de 140.000 habitantes, desembalsándose para ello 14 hm3. al año (mientras que la media de la aportación media anual por lluvias y deshielo es de 21 hm3.).
Su construcción hizo desparecer 12 viviendas que se encontraban en el fondo de este valle, y desplazar a 50 habitantes en total.
La presa es una obra de ingeniería del tipo de bóveda de doble curvatura, con un aliviadero de "labio fino". Tiene una altura sobre el cauce del río Quiebrajano, que comienza a pie de presa, de 71,5 m., mientras que la longitud de la zona superior es de 212 m.

Muro de la presa del Quiebrajano. Nivel del embalse a 7-01-2012

(foto: archivo propio)

Altura del muro de la presa desde la carretera

(foto: archivo propio)

Túnel que da acceso al embalse del Quiebrajano

(foto: archivo propio)

Mirador del embalse junto a la presa

(foto: archivo propio)

Vista del embalse desde el mirador. Edificio donde se encuentran las oficinas

(foto: archivo propio)

Vista de una de las colas del pantano

(foto: archivo propio)

Vista del embalse del Quiebrajano hacia el Sur

(foto: archivo propio)

Recursos turísticos. La ruta del Quiebrajano

La ruta que conduce al Pantano del Quiebrajano es una de las más recomendables de la Provincia de Jaén, por la belleza de los paisajes. Cuando tomamos la carretera del embalse en el Puente de la Sierra, nos vamos adentrando paulatinamente en la Sierra y las curvas comienzan a ser cada vez más numerosas. La primera parada recomendada es el mirador donde se encuentra el Vítor de Carlos III. Es éste un monolito erigido en 1784 en conmemoración de la reforma y acondicionamiento del camino que conduce a Otíñar desde Jaén. Posee en el cuerpo central una inscripción que dice: REYNANDO CARLOS III / PADRE DE SUS PUEBLOS / AÑO DE 1784. Desde aquí se contempla una espléndida vista del valle del Quiebrajano, de Jaén y su Sierra, y de Sierra Mágina hacia el Este.

Vítor de Carlos III. Vista de Jaén hacia el Norte, con el Castillo de Santa Catalina

(foto: archivo propio)

Vítor de Carlos III. Inscripción y escudo

(foto: archivo propio)

Más adelante, la carretera pasa entre impresionantes cañones que ha ido dibujando el río a lo largo del tiempo. Paredes rocosas que hacen las delicias de los amantes de la escalada.

Cañón del Río Quiebrajano. El Castillo de Otíñar se recorta al fondo.

(foto: archivo propio)

En todo momento se divisa en lo alto de un cerro la mole del castillo medieval de Otíñar, obra cristiana del siglo XIII sobre una anterior musulmana, que controlaba el paso desde Granada hacia Jaén por este valle. Podemos dejar el coche en un ensanche de la carretera y subir a pie a la aldea de Santa Cristina, hoy abandonada, y al mencionado castillo, del que también se aprecian unas inmejorables vistas.

El Castillo de Otíñar desde la carretera

(foto: archivo propio)

Siguiendo de nuevo nuestro camino, nos encontramos una bifurcación. Siguiendo hacia la izquierda, nos dirigiremos hacia la popular "Cañada de las Hazadillas", un lugar de recreo y esparcimiento muy utilizado por los jiennenses, que vienen aquí a pasar el día de campo. Existe aquí un Aula de la Naturaleza.
La carretera de la derecha nos lleva al embalse entre bellos paisajes y densos bosques de pinares. En toda esta zona se puede practicar el senderismo y el cicloturismo por las abundantes caminos y veredas que ofece la sierra. Y en el pantano está permitida la práctica de la pesca deportiva.

Bibliografía:

- Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
- VVAA. Jaén, Pueblos y Ciudades. Jaén, 1997.

Las fiestas de San Antón en ARQUILLOS

2012-01-17T23:59:00.002+01:00

Iglesia de la Inmaculada Concepción, ubicada en la Plaza del mismo nombre. Arquillos

(foto: archivo propio)

En torno al día 17 de Enero celebra sus fiestas mayores la localidad de Arquillos en honor a su Patrón, San Antonio Abad. Es grande la devoción que profesa esta población de la comarca del Condado por su protector, como lo demuestran las ricas tradiciones que giran en torno a esta fiesta.
Mediado el mes de Enero, Arquillos hace un alto en el tajo aceitunero y se engalana para honrar a su patrón, San Antón, monje cristiano que nació y vivió en Egipto a caballo entre los siglos III y IV de nuestra era, y que abandonó sus bienes para llevar una existencia de ermitaño. A su muerte, sus restos fueron llevados a Alejandría, de ahí a Constantinopla y, tras la conquista de esta última ciudad por los turcos, los Caballeros de la Orden de los Hospitalarios de San Antonio Abad los trasladaron a Francia, a la región del Delfinado. Esta Orden, que había nacido bajo el patrocinio del Santo, se dedicaba a curar y recoger enfermos con dolencias contagiosas, especialmente a lo largo del Camino de Santiago, atendiendo a los peregrinos afectados en sus hospitales a las afueras de las poblaciones. La devoción por San Antón arraigó fuerte en la provincia de Jaén, difundida a partir del siglo XIII por los nuevos repobladores castellanos. No olvidemos que por estas tierras, y procedente de Granada, pasaba el llamado "Camino Mozárabe" con dirección a Santiago a través de la Vía de la Plata.
Arquillos no será fundada como población hasta la segunda mitad del siglo XVIII, en el contexto de las repoblaciones de Sierra Morena llevadas a cabo por el intendente Pablo de Olavide en el reinado de Carlos III. Dichas repoblaciones se realizaron con colonos llegados de Europa, a los cuales se les exigía ser católicos y útiles para trabajar la tierra, por lo que la elección de San Antonio Abad como Patrón de la nueva villa no es casual, dado el conocimiento que tenían estos colonos de la mencionada labor de los Caballeros Hospitalarios, amén de la actividad agrícola-ganadera que practicaban (San Antón es el protector de los animales). Si a ello unimos el ya citado arraigo de la devoción por este Santo en Jaén desde la Edad Media, podemos esbozar una explicación bastante clara del origen del culto que se le profesa en esta localidad de Arquillos, un culto que se ve reafirmado cuando en 1885 la población se libra milagrosamente de una epidemia de cólera que asola el país, dado que sus habitantes se habían encomendado a la protección del Santo. En agradecimiento, los arquilleros hicieron el Voto a San Antón, prometiendo guardar por siempre ayuno y abstinencia la víspera de su día. A partir de entonces, y cada año, la corporación municipal y la hermandad de San Antón renuevan el voto en la última eucaristía de la novena que se le dedica al Santo en los días previos a su fiesta.

San Antonio Abad, o en Arquillos San Antón Bendito

(foto: José Antonio Espejo Lara)

La víspera se vive con intensidad en Arquillos, pues también se encienden hogueras al atardecer, en las que se queman ramas de olivo, y hace acto de aparición "el Pelotero". Es éste un personaje peculiar ligado a estas fiestas, pues representa al demonio que tentó a San Antón en el desierto. Se trata de una de las joyas de las tradiciones jiennenses. Ataviado con traje burlesco, fustiga a grandes y pequeños con un látigo al que se le ha anudado en uno de sus extremos una alpargata. Es interpretado por alguien que tiene alguna promesa que cumplir y durante las fiestas come y bebe costeado por los vecinos. El traje, de color blanco y con adornos en forma de grandes borlas rojas, es reparado y custodiado todo el año por la familia Momblanc, que se estableció en Arquillos en el siglo XVIII procedente de la provincia de Alicante.
El día grande de la fiesta, el día 17, tiene lugar en la Parroquia de la Inmaculada la misa y posterior procesión de San Antón Bendito (como se le conoce en Arquillos), por las calles de la localidad. También es costumbre la bendición de los animales a las puertas del templo. Durante los días que dura la novena y en el día de la fiesta, se le canta al Santo el popular himno:

Himno de San Antón

Glorioso San Antón, sol de la Iglesia,

de límpido fulgor que fuiste,

niño presentido electo del Señor.

Y luego, de Mateo el Evangelista

la voz dulce escuchar;

quisiste en la desértica llanura

tu espíritu templar.

Allí las zarpas de Satán guerrero

quisieron enlodarte en el placer,

pero haciendo de la Cruz lanza y rodela

el nombre de Jesús te hizo vencer.

Hosanna al Santo, Patrón querido,

Vergel florido de caridad,

alcemos todos nuestras canciones

en oraciones al Santo Abad.

La imagen actual de San Antón es posterior a 1936. La antigua imagen era de buena factura, de tamaño menor al natural, como la actual, y con los atributos propios de su iconografía: libro, bastón y un cerdito a sus pies. En los aciagos hechos de la Guerra Civil española, la imagen fue profanada y arrojada a uno de los pozos mineros de la zona de La Española, permaneciendo los restos allí durante tres años. Acabada la guerra, los pedazos fueron rescatados y sobre ellos se retalló una nueva imagen que es la que hoy contemplamos. También se recuperó la campanilla que cuelga de su brazo.

Antigua imagen de San Antón de Arquillos, anterior a 1936

Durante estos días son típicos los llamados "pericones de San Antón", unos riquísimos roscos preparados con harina y huevo. Las fiestas se desarrollan en un buen clima de convivencia vecinal, entre actividades pensadas para todas las edades, y en las que no faltan las verbenas nocturnas, en las que es habitual escuchar los sones del "Pasodoble de Arquillos", en el que, por cierto, también se menciona a San Antón, que como hemos podido comprobar, es el Alfa y el Omega de este pueblecito. El Pasodoble arquillero es una pieza del compositor malagueño Emilio Lehmberg Ruíz, y la letra de Vicente López Pinilla. La letra dice así:

Entre perfumes y flores

a Arquillos Diso hizo un día,

en él nació la alegría,

la riqueza y los amores.

Le cruza la carretera

como una cinta de plata

y en su cielo retrata

la paz que en el pueblo impera.

Son sus hijos labradores

y modelos de hidalguía

que tienen la simpatía,

la riqueza y los amores.

Arquillos tiene en su suelo

un venero de riqueza

y sus mujeres dan celos

por su gracia y gentileza

que es la belleza del cielo.

San Antón está orgulloso,

el Patrón de la Villa,

donde la nobleza brilla

cual diamante primoroso.

Hasta que llegue mi muerte

quiero luz para mirarte,

garganta para cantarte,

corazón para quererte.

Portada del Programa de Fiestas de San Antón de 2002

Reportaje fotográfico San Antón 2012

He de agradecer la inestimable colaboración que me han prestado mis buenos amigos y paisanos Lina Lasaga Delgado y José Antonio Espejo Lara, residentes en Mancha Real, pero vinculados a esta población del Condado por ser Lina oriunda de Arquillos. Gracias a ella por compartir conmigo valiosa información sobre las fiestas de su pueblo, prestándome programas de fiestas de años anteriores, y a él por el reportaje fotográfico realizado y que a continuación se muestra.

Interior de la Iglesia parroquial de la Inmaculada.

San Antón, colocado en su trono, se dispone a recorrer las calles de Arquillos

Llegada de la Corporación Municipal y Hermano Mayor de la Hermandad de San Antón al templo

para la Eucaristía de la mañana del 17 de Enero

Imagen de San Antón Bendito de Arquillos

El Pelotero, siempre presente en las fiestas arquilleras

Salida de la procesión del templo parroquial en la tarde del 17 de Enero

San Antón se reencuentra un año más con los arquilleros y arquilleras

La banda de música precede a la procesión por las calles de la localidad

San Antón recorre las calles de Arquillos

Fuegos artificiales al final de la procesión. Entrada de San Antón en su templo

Fotografías:

José Antonio Espejo Lara y Lina Lasaga Delgado

Bibliografía:

- Programas de Fiestas de Arquillos. 1995 y 2002.

- Rubio Fernández, Juan. Fiestas Populares de la Provincia de Jaén. Jaén, 2003

El Urbanismo Medieval de JIMENA

2012-01-02T14:02:00.001+01:00

Vista parcial de Jimena

(foto: archivo propio)

Se acomoda el blanco caserío de Jimena en la ladera Norte del Aznaitín, adaptando sabiamente cada una de sus casas, de sus calles y sus plazuelas a las curvas de nivel que determina la orografía. Y los frutos del buen empeño de decenas de generaciones de jimenatos ya desde la lejana Edad Media los podemos contemplar hoy en un urbanismo perfectamente bien conservado que no ha perdido prácticamente ese sabor medieval, tan nítido en este pueblo de Sierra Mágina.

Cuando se llega a la Plaza de Jimena, el imponente torreón, perteneciente al antiguo castillo, nos aporta ya una primera pista de su legado islámico. Y cruzar el arco del Postigo, verdadera entrada al núcleo medieval, y pasear por el laberinto de callejas del casco antiguo, nos confirma las sospechas, pues es como traspasar una frontera entre la Jimena moderna y la medieval, latente aún hoy en pleno siglo XXI.

Efectivamente, la Plaza, nuestro punto de partida, no se convertirá hasta bien entrado el siglo XVI en el centro neurálgico de la localidad. En época medieval no existía, y por este punto se accedía a la población, a través del mencionado arco del Postigo, principal puerta de la muralla que rodeaba Jimena.

Plaza de la Constitución de Jimena con el torreón del antiguo castillo y el arco del Postigo
(foto: archivo propio)

El intrincado callejero posee todos los ingredientes del urbanismo medieval islámico. La irregularidad en el trazado es patente, calles estrechas que ascienden y descienden, que se bifurcan sorpresivamente o no tienen salida, en recuerdo de antiguos adarves. Algunas callejuelas se engalanan coquetamente con deliciosos arquillos de medio punto con su teja árabe, mientras el blanco refulge en las fachadas de las casas, en las cuales es difícil también encontrar orden en la disposición de puertas y ventanas. Y las macetas cuelgan de rejas y balcones para adornar y refrescar.
En fin... Jimena, entre el verde de los pinares de su sierra y de los frutales de su huerta, es una manchita blanca, reducto urbanístico y arquitectónico de otras épocas, de otras culturas...

Detalles Urbanos:

Fotografías: Jesús Molina Gimeno

Las pinturas de las bóvedas de la Iglesia de San Juan Evangelista de MANCHA REAL

2011-12-27T23:57:00.004+01:00

Pinturas de las bóvedas de la Iglesia de San Juan Evangelista de Mancha Real

(foto: archivo propio)

Situación de las pinturas en las bóvedas de la cabecera del templo

(foto: archivo propio)

San Juan Evangelista en la bóveda central

(foto: archivo propio)

Hoy se celebra la festividad de San Juan Evangelista, bajo cuya advocación se encuentra la Iglesia Parroquial más antigua de Mancha Real. La "Catedral de Sierra Mágina", de traza vandelviriana, es un imponente templo que comenzó a construirse en 1557 y se encuentra entre las más importantes edificaciones religiosas renacentistas de la región.
En 1628 se terminó de cerrar el edificio, como consta en la inscripción de la bóveda principal, de forma semiesférica: "Acabose en 1628, reinando Felipe IV, siendo Sumo Pontífice Urbano VIII, Obispo D. Baltasar Moscoso y Sandoval, Prior Martín Yáñez de Ávila, y Maestro de obras Antonio Cobos".
Precisamente en esta bóveda y en las aledañas, situadas en la zona de la cabecera, se desarrolla un interesante programa pictórico al temple que no obstante ha llegado hasta nuestros días en mal estado de conservación y parcialmente diezmado por desgracia.
Los frescos de la bóveda central del crucero, son los que mejor se conservan. Aquí se encuentran representados, de forma alternada, los cuatro Evangelistas: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan; y los cuatro Padres de la Iglesia: San Gregorio, San Agustín, San Jerónimo y San Ambrosio. En el anillo de la semiesfera se puede leer la inscripción mencionada. En las cuatro pechinas son reconocibles San Pedro y San Pablo, mientras los otros dos santos son desconocidos.

Pinturas de la bóveda central

(foto: archivo propio)

En la bóveda previa a la central, sólo se conserva una pintura, que corresponde al escudo del Obispo de Jaén, fray Benito Marín. Sus armas: partido y entado en punta. I cuartel: en campo de gules, un castillo almenado, al natural, acompañado a la siniestra de un león rampante sobre un báculo pastoral, todo de oro. A los pies de la torre, dos columnas de azur. II cuartel: en campo de oro, dos lobos pasantes, de sable. Hacia la punta, un arcón al natural. Bordura de gules con ocho sotueres de oro. III cuartel: Mantel fajado, de azur y plata. El blasón tiene timbre de obispo y báculo pastoral, y un contorno típicamente barroco.
En las pechinas de esta bóveda aparecen Santa Clara, Santa Úrsula, San Benito y San Antonio Abad.
Es interesante la presencia del mencionado escudo del Obispo Marín, pues éste no toma posesión de su cargo como Obispo de Jaén hasta 1750, lo cual sitúa esta pintura en concreto a partir de esta fecha, aunque no sabemos si las demás corresponden a mediados del XVIII o son anteriores, es decir, de la segunda mitad del XVII, inmediatas a la culminación de las bóvedas. Aunque este escudo bien pudo ser añadido tiempo después de acabarse las pinturas de las bóvedas del crucero, quizás en agradecimiento por una cantidad de dinero que Marín había prometido para la finalización de las obras del edificio y que las autoridades de Mancha Real se esforzaron en cobrar a pesar de que el prelado ya había fallecido, lo cual ocurre en 1769.

Escudo del Obispo de Jaén Fray Benito Marín

(foto: archivo propio)

San Benito, en una de las pechinas de la bóveda

(foto: archivo propio)

En la bóveda derecha del crucero, muy deteriorada, tenemos a Santa Inés, Santa María Magdalena, Santa María Egipciaca, Santa Clara, Santa Teresa, Santa Catalina, San Ildefonso, Santo Domingo, San Francisco de Paula y otros santos desconocidos.
En la bóveda izquierda del crucero, más deteriorada aún si cabe que la anterior: San Esteban, San Sebastián, San Lorenzo, Santa Águeda y otros santos irreconocibles.

Bibliografía:
- Nicás Moreno, Andrés. Heráldica Eclesiástica en Mancha Real. En Revista "Sumuntán", nº 2, 1992.
- VVAA. Guía Artística de Jaén y su Provincia. Jaén, 2005.

En los fogones de Jaén. ROSCOS DE NARANJA

2011-12-23T23:05:00.008+01:00

A todos los que seguís esta sección, os deseo que paséis una FELIZ NAVIDAD y un 2012 lleno de PAZ, AMOR, SALUD Y TRABAJO. Con esta receta vamos a endulzar un poquito más estas fiestas. Son roscos artesanos, pero muy fáciles de hacer.

Foto: María Cristina Gimeno Ramos

Ingredientes:

- Un huevo.
- El zumo de un kilo de naranjas.
- Cuatro cucharadas soperas de aceite.
- Cuatro cucharadas soperas de azúcar.
- Un sobre de levadura.
- Harina de repostería, la que admita. Aproximadamente un kilo.

Modo de Hacerlo:

Lo primero que haremos es desahumar el aceite con cáscara de naranja y dejar que se enfríe. Exprimiremos el zumo de las naranjas. Separaremos la yema de la clara y ésta la batiremos a punto de nieve y cuando esté se le añade la yema y se mezcla.

Una vez hechas estas tareas previas, pondremos en un recipiente hondo el zumo de las naranjas, las cuatro cucharadas de aceite desahumado, frío, las cuatro cucharadas de azúcar, la levadura y por último la mezcla de la clara a punto de nieve y la yema del huevo. Se bate todo bien para mezclar los ingredientes y poco a poco se le va añadiendo la harina hasta conseguir una masa que se pueda trabajar con las manos (cuidado con la harina, que no quede la masa demasiado dura, pues luego los roscos quedan muy apelmazados). Haremos bolas con un agujero en medio y las dejaremos en reposo durante tres o cuatro horas. Un truco para que la masa no se os pegue en las manos, es poneros en éstas un poco de aceite.

En una sartén ponemos bastante aceite para freír los roscos. Cuando vayamos a echar los roscos en la sartén se le hace con la punta de un cuchillo una hendidura por toda la circunferencia para que salgan como dobles. Habremos preparado previamente un plato con papel de cocina para que, conforme saquemos los roscos del aceite, vayan escurriendo, y otro plato con azúcar para embadurnarlos.

Esperar a que se enfríen para comerlos y acompañarlos con un anís "Castillo de Jaén", que es de la tierra. Si queréis que os duren más tiempo tiernos, cuando se enfríen, guardarlos en una caja de cartón, aunque no creo que os duren tanto como para que se pongan duros.

En los Fogones de Jaén. MEMBRILLOS EN ALMíBAR

2011-12-18T12:33:00.005+01:00

Aprovechando que estamos en otoño vamos a cocinar en nuestros fogones un postre con una fruta típica de esta estación: Membrillos en almíbar.

Foto: Mª Cristina Gimeno

Ingredientes:

- Un kilo de membrillos.
- Azúcar (ocho cucharadas, aunque puede variar según se quiera más o menos dulce). Se puede utilizar sacarina para los diabéticos.

- Un limón.

- Dos palos de canela en rama.

- Un litro de agua.

Modo de hacerlo:

Se pelan los membrillos y se cortan los trozos alargados, como si fueran para patatas fritas. Para que la fruta pelada no se oxide se le echa al agua el zumo del limón. Se ponen a cocer en una perola con la canela y la monda del limón. Cuando lleven un ratito cociendo se le añade el azúcar y se va probando de dulzor y de tiernos. Cuidado que los membrillos no se pasen, para que no se conviertan en compota.
Es una receta muy sencilla y poco conocida por los jóvenes. Intentad hacerla y veréis cómo los niños se los comen sin pensar. Se sirve en frío, nunca en caliente.

Buen provecho.

Jaén es de cine. SEGURA DE LA SIERRA

2011-12-17T18:51:00.001+01:00

La Ermita de la Inmaculada Concepción de MANCHA REAL. Historia, devoción e imagen. La polémica acerca del Patronazgo de la Villa entre la Inmaculada Concepción y Ntra. Sra. del Rosario.

2011-12-15T21:57:00.002+01:00

Ermita de la Inmaculada Concepción de Mancha Real

(foto: archivo propio)

Historia de la Ermita

De las muchas ermitas que tuvo Mancha Real en otros tiempos, San Sebastián, San Francisco, la Encarnación, San Marcos y la Inmaculada, hoy sólo quedan en pie las dos últimas.

En la encrucijada del camino de Jaén a Baeza con el camino Real que conducía a Granada a través del Puerto y Pegalajar, existió un humilladero llamado de la Concepción, situado extramuros de la villa. Existe la creencia, reforazada por una inscripción en la fachada de la ermita, que afirma que la misma fue construida por orden de los Reyes Católicos cuando pasaron por aquí con dirección a Granada. Pero esta teoría hay que desecharla por varios motivos. En primer lugar, es poco probable que los Reyes Católicos fundaran una ermita en mitad de la nada, pues Mancha Real aún ni existía en esa época (la villa es fundada en 1537, siendo Carlos I rey de España). Por otro lado, los Reyes Católicos hacen una parada en Úbeda en 1489, antes del inicio de la campaña de la toma de Baza (Granada), y parece lógico que tomaran la ruta del pasillo del Guadiana Menor que accede más directamente a aquella zona del nordeste granadino. En cualquier caso, la factura del edificio nos habla de una época posterior, posiblemente de mediados del siglo XVII.
En las actas del Concejo de la villa correspondientes al siglo XVI se habla de la existencia del mencionado Humilladero de la Concepción. Un humilladero es una cruz o imagen que se colocaba en los límites del término de villas y lugares o a la entrada de las mismas con objeto de que las gentes se detuvieran allí a rezar, de ahí su nombre. En el acta municipal de 17 de Enero de 1563, el concejo de Mancha Real ve la necesidad urgente de arreglar la Calle Maestra, principal de la villa, por el mal estado que presentaba especialmente en invierno, dificultando el tránsito de personas y bestias y "...la procesión al omylladero desta villa ques en la fiesta de la limpia concepción de nª Señora no puede pasar...". Es interesante el dato aportado, pues se habla ya en época temprana de una procesión el día de la Inmaculada por las calles de Mancha Real. Los humilladeros tenían con frecuencia una cubierta para proteger la cruz o imagen en cuestión, a veces una capilla. Si bien en el documento de 1563 no se habla de ermita, sí es posible que hubiera algún tipo de estructura más sencilla en donde colocar una imagen. Este argumento se refuerza por otro documento de 1597, el de los estatutos de la Cofradía de Nazarenos de Santa Elena y Nuestro Padre Jesús Nazareno, en los que se dice que la procesión tenía que hacer estación de penitencia en determinados lugares: Parroquia, ermita de San Sebastián, ermita de San Marcos, iglesia del convento de los Padres Carmelitas y Humilladero de la Concepción. Ello nos hace sospechar que en este lugar se albergaba una imagen de la Inmaculada ante la cual se hacía la estación de penitencia.
Pero para ver reflejado el término "ermita" propiamente dicho en algún documento, nos tenemos que situar a mediados del siglo XVII. En el testamento de Doña Inés de Aranda, que lleva fecha de 1652, ésta deja la cantidad de 10.000 maravedís para la construcción de la Capilla de la Virgen del Rosario que se estaba haciendo por entonces en la Parroquia de San Juan Evangelista de Mancha Real, pero con la obligación de que "se diga misa cantada perpetua a la Concepción de Nuestra Señora que se venera en su ermita". De lo que se deduce que mediada la centuria, la ermita de la Concepción ya estaba construida.
Las referencias tanto a la ermita como a la imagen se hacen más frecuentes a partir de principios del siglo XVIII. En el acta del Concejo de 1 de Marzo de 1706 se acuerda realizar procesión extraordinaria desde su santuario a la Parroquia y fiesta solemne a Nuestra Señora de la Limpia y Pura Concepción "...para que Dios Nuestro Señor de feliz viaje a Su Majestad y victoria a sus católicas armas contra sus enemigos" (se refiere a Felipe de Anjou de la casa Borbón, que reinaría como Felipe V, enfrentado por el trono español en la Guerra de Sucesión Española al Archiduque Carlos de Austria). En el acta de 13 de Enero de 1737 se acuerda realizar procesión y misas extraordinarias en rogativa por la pertinaz sequía y la mala situación del campo. En Agosto de 1758 se hace lo propio, en esta ocasión en rogativa para el exterminio de la langosta que asolaba los campos manchegos. En Julio de 1762, la Villa acordó "que el día del Señor Santiago Apóstol, Patrón de España, se traiga en procesión a la Santísima Virgen María de la Purísima Concepción de la ermita a la Iglesia Parroquial desta villa y como Patrona y Abogada se haga una fiesta con sermón".
En 1795, siendo administrador de la ermita el presbítero Luis de Ochoa, se acometen unas obras de reparación que afectan al camarín y a la casa del ermitaño. En un documento de este año se hace una curiosa relación de los bienes de la ermita: un olivar, dos hazas y algunas ovejas, donaciones de particulares devotos de la Inmaculada.
La última restauración se acomete en 1981. Unos años más tarde, en 1987, la ermita se incluye en la demarcación de la Parroquia de la Encarnación, que había sido construida en 1973 aunque no comenzó su andadura independiente de la Parroquia de San Juan Evangelista hasta 1985.

Fachada principal de la ermita

(foto: archivo propio)

La devoción de Mancha Real a la Inmaculada Concepción. La polémica del patronazgo con Nuestra Señora del Rosario

La devoción de la Inmaculada Concepción en Mancha Real hunde sus raíces hasta el momento mismo de la fundación de la villa. Si Mancha Real es fundada en 1537, en 1544 se funda la primera Cofradía llamada del Santísimo Sacramento y de la Limpia Concepción de Nuestra Señora la Virgen María. Pero no acaba aquí la estrecha vinculación espiritual de Mancha Real con el dogma concepcionista. Ya hemos mencionado anteriormente la existencia del Humilladero de la Concepción a la entrada del pueblo, justo donde se sitúa hoy la ermita. Y a ello hay que añadir que el Convento de Carmelitas Descalzos que fundara en Mancha Real el propio San Juan de la Cruz el 15 de Octubre de 1586 se puso bajo la advocación también de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora. Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, la Inmaculada Concepción es nombrada Patrona y Abogada de la Villa en 1762, con licencia del Obispo de Jaén, don Benito Marín.
Pero otra devoción mariana comienza a calar hondo en los manchegos ya desde tempranas fechas. Se trata de Nuestra Señora del Rosario, cuya cofradía es fundada en 1590. También a ella se dirigen las rogativas públicas de la villa. Y a partir de mediados del siglo XIX, las fiestas de Mancha Real serán en honor de la Virgen del Rosario, la cual aparece con el título de Excelsa Patrona en las actas municipales a partir de la década de los noventa de esta centuria (ver artículo relacionado en este blog: Mancha Real rinde culto a su patrona, la Virgen del Rosario, Octubre-2011).
Es por ello que nace la polémica en torno al patronazgo ya en el siglo XX, que no se dirime por parte del Obispado jiennense hasta 1972, cuando por Decreto de 7 de abril, siendo Obispo Don Miguel Peinado, se establece la copatronalidad de ambas advocaciones. Esta fórmula no es extraña, pues la propia capital de la Provincia, Jaén, tiene dos patronas: Santa Catalina de Alejandría y Nuestra Señora de la Capilla.
Aunque en Mancha Real se celebra con mayor intensidad a la Virgen del Rosario por recaer las fiestas del pueblo en los días en torno a su onomástica (7 de Octubre), la devoción por la Inmaculada no se ha perdido y cada 8 de Diciembre por la mañana se celebra misa en su honor en la Parroquia de la Encarnación y procesión hasta su Ermita. En los días previos tiene lugar la Novena en la Parroquia.

Imagen de la Inmaculada Concepción

(foto: archivo propio)

Imagen de Nuestra Señora del Rosario

(foto: archivo propio)

Descripción de la Ermita de la Inmaculada

La ermita es un edificio de pequeñas dimensiones, de planta rectangular, cubierta con bóveda rebajada y tejado a dos aguas, reforzando los gruesos muros contrafuertes exteriores. Está construida en sillares de piedra regularmente dispuestos en las esquinas, mientras el resto permanece encalado. El aspecto exterior se completa con una sencilla portada a los pies, de arco de medio punto en ladrillo, y una espadaña también del mismo material. La casa del ermitaño se encuentra adosada en el lateral, en el lado de la Epístola, y tras su rehabilitación hace unos años es casa parroquial donde habita el párroco de La Encarnación.
El interior es de una sóla nave. En el presbiterio, un amplio ventanal de arco de medio punto a modo de retablo comunica con el camarín, de planta cuadrada, cubierto con bóveda semiesférica sobre pechinas ricamente decorada con pinturas de angelotes y temática vegetal. Este camarín fue restaurado en Mayo de 1916. La imagen de la Señora que alberga es de talla completa, en madera policromada, de dulce rostro, con la iconografía típica de las Inmaculadas del XVII que estableciera el imaginero Alonso Cano con su famosa Inmaculada del Facistol de la Catedral de Granada, con la que ésta guarda muchas semejanzas. No obstante, la Inmaculada que hoy contemplamos es posterior a la Guerra Civil y sustituye a la anterior desaparecida.

Vista del interior. Al fondo, camarín de la Inmaculada

(foto: archivo propio)

Imagen de la Inmaculada Concepción en su camarín

(foto: archivo propio)

Bóveda del camarín de la Inmaculada

(foto: archivo propio)

Procesión de la Inmaculada por las calles de Mancha Real

(foto: archivo propio)

La Inmaculada a la puerta de su ermita

(foto: archivo propio)

La Inmaculada Concepción entrando en la ermita el día de su procesión

(foto: archivo propio)

La ermita de la Inmaculada Concepción de Mancha Real en un día de nevada

(foto: archivo propio)

Bibliografía:

- Jiménez Cobo, Martín. Mancha Real, Historia y Tradición. 1983.
- Troyano Viedma, José Manuel. Mancha Real. En Revista Sumuntán. Nº 5, 1995.

En los Fogones de Jaén. SOPA DE MENUDILLO

2011-11-30T23:10:00.002+01:00

Hoy cocinaremos en nuestros fogones un primer plato muy típico de nuestra provincia: "Sopa de menudillo".

(foto: María Cristina Gimeno Ramos)

Ingredientes:

- Un cuarto de menudillos de pollo.
- Una cebolla.
- Tres cucharadas soperas de aceite de oliva virgen.
- Unas cuantas rebanadas de pan duro.
- Sal.
- Un litro de agua.
- Un huevo.

Modo de hacerlo:

En una paila, cacerola, se pone el aceite y cuando esté caliente se añade la cebolla partida en trocitos y se "pocha", cuidando de que no se queme. A continuación se añaden los menudillos, ya salados, en trozos, y se refríen. Una vez refritos se le echa el litro de agua y la sal. Cuando los menudillos estén tiernos se le pone las rebanadas de pan muy finitas y el huevo batido y se sirve bien caliente. Esta sopa seguro que os hará entrar en calor y es muy fácil de hacer.

Buen provecho

Palacios Municipales. El Ayuntamiento de NOALEJO

2011-11-28T22:30:00.000+01:00

Ayuntamiento de Noalejo

(foto: archivo propio)

En el número 1 de la espaciosa Plaza de España de la localidad de Noalejo, situada al Sur de la Provincia de Jaén, rozando ya el límite con la vecina de Granada, se levanta este singular edificio elegante y de buena traza que, en realidad, no fue diseñado como casa consistorial.
Se construyó a finales del siglo XVI y principios del XVII como priorato bajo la advocación de la Asunción. Un priorato era un establecimiento monástico, de menor entidad, que estaba bajo el amparo y dependencia de una abadía. En este caso, este pequeño priorato dependía de la Abadía de Alcalá la Real. Para entender esta situación es necesario retroceder en el tiempo unas décadas hasta la propia fundación de la villa en la primera mitad del siglo XVI. Dicha fundación se hizo a instancias de Doña Mencía de Salcedo, dama noble al servicio de la Emperatriz Isabel de Portugal, esposa de Carlos V, que poseía un rico y extenso patrimonio en estas tierras del sur de Jaén y norte de Granada. De esta manera, Noalejo nace siendo villa de señorío, condición que no perderá hasta bien entrado el siglo XIX. Por otra parte, esta zona había sido durante la Edad Media tierra de frontera entre cristianos y nazaríes y, tras la Reconquista, se produjo un conflicto jurisdiccional entre los obispos de los reinos de Jaén y Granada, interesados en la adscripción de la nueva parroquia. El conflicto se solventó en 1568 encargando cautelarmente la tutela espiritual y religiosa de Noalejo a la cercana Abadía de Alcalá la Real, dependencia que se mantuvo hasta la supresión de la misma en 1851, pasando dicha tutela a manos del obispado jiennense. No obstante, el edificio pasa a ser Casa del Concejo a comienzos del siglo XVIII. Ha sufrido dos reformas desde entonces, una en 1845 y la más reciente de 1983.

Fachada del Ayuntamiento de Noalejo

(foto: archivo propio)

Está hecho a base de sillarejo irregular, y dotado de tres cuerpos o plantas, de menor altura la superior que se asemeja a una cámara, destacando la gran cornisa volada en madera. Se cubre con teja árabe a dos aguas. Los vanos son adintelados y, aunque de diferentes tamaños, se disponen a eje. Destaca la portada principal, de aspecto eclesial, con puerta enmarcada por pilastras. Sobre ella, un vano destacado enmarcado por una moldura decorada con bolas, y rematando una hornacina-venera con la imagen de San Francisco de Paula, devoción particular de la fundadora de la villa, Doña Mencía de Salcedo. El primer piso cuenta también con un balcón corrido, seguramente añadido posteriormente, para que los munícipes puedan comunicarse con el pueblo o presidir actos públicos. Destaca en el lateral una pseudotorre que alberga el reloj municipal y en altura la espadaña con campana, rematada por clásico frontón triangular con pináculos.
Es en conjunto un edificio armónico, singular por la particularidad de incorporar los más recientes elementos arquitectónicos propios de la tradición civil y municipalista con los primigenios religiosos.

Portada principal del Ayuntamiento

(foto: archivo propio)

San Francisco de Paula en la hornacina central

(foto: archivo propio)

Espadaña y reloj del Ayuntamiento de Noalejo

(foto: archivo propio)

Bibliografía:
- VVAA. Jaén, Pueblos y Ciudades. Jaén, 1997.

Por los Pueblos de Jaén. ALBANCHEZ DE MÁGINA

2011-11-21T22:11:00.002+01:00

ALBANCHEZ DE MÁGINA

Escudo de Albanchez de Mágina

Localización: En el Sur de la Provincia de Jaén.
Comarca: Sierra Mágina
Superficie: 39,2 km. cuadrados.
Población: 1.230 habitantes.
Densidad: 31,37 hab./km2.
Altitud: 862 m.
Límites: Al N. con Jimena, al E. con Bedmar, al S. con Huelma, al SO. con Cambil, al O. con Torres.
Gentilicio: albanchecino/a
Distancia a la capital: 45 km.
Aldeas: Hútar

Vista de Albanchez de Mágina coronado por su castillo

(foto: archivo propio)

Iglesia parroquial y castillo al fondo
(foto: archivo propio)

Albanchez de Mágina es de esos pueblos coquetos y sorprendentes que nos ofrece esta tierra jaenera. Coqueto, porque, a pesar de la belleza de su paisaje, se esconde entre los repliegues de los riscos serranos, y no se deja ver hasta que una cómplice curva de la carretera lo muestra ya casi llegando al pueblo. Sorprendente, porque es inevitable quedar boquiabierto ante el espectáculo que ofrece uno de los mejores ejemplos en Jaén de la adaptación de lo humano al medio natural. Albanchez tiene uno de esos emplazamientos envidiables, en alto, mostrando al valle su blanco caserío que contrasta con el telón de fondo pétreo que corona un anciano castillo, del cual te preguntas incesantemente cómo pudo ser construido allí, en tan empingorotado risco. En fin, misterios de esta serrana población que tanto tiene que ofrecer al visitante y que suma a sus encantos patrimoniales y naturales el propio carácter amable y desinteresado de sus habitantes. Esto es algo que ya sabía, me refiero al carácter de los albanchecinos, pues en mi etapa como profesor en el instituto de mi pueblo, Mancha Real, pasaron por mis manos alumnos y alumnas de este entrañable Albanchez cuyos rasgos más llamativos eran su sencillez y nobleza. Recuerdos desde estas líneas para Manolo, José Antonio, Rosa, los hermanos Francisco y María Luisa y los hermanos Lázaro y Marco. Mis disculpas, si alguien se me olvida.
Y..., o bien tengo mucha suerte y en mis rutas fotográficas por la Provincia me voy topando siempre con gente excelente, o es que verdaderamente la gente de Jaén es buena por naturaleza. Pues sí, me volvió a ocurrir en Albanchez. Esta vez fue Don Miguel Muñoz el que guió amablemente mis pasos en mi visita al pueblo, que no obstante no era la primera, pues ya había estado en otras ocasiones, aunque bien es cierto que sin cámara fotográfica. A Don Miguel, que seguramente tendría otros quehaceres más importantes que atenderme a mí, no le importó enseñarme el interior de la Iglesia parroquial, y una vez hubimos terminado, se ofreció a mostrarme también el interior de la torre del reloj del pueblo, para lo cual tuvo que subir a su casa a por las llaves. Llegamos, por cierto, a tiempo de escuchar las campanadas del mediodía y pude así comprobar in situ el funcionamiento del mecanismo de este reloj decimonónico que tantas horas ha marcado en la vida cotidiana de Albanchez. Mi más sincero agradecimiento a Don Miguel por su gesto desinteresado.
Cuando me disponía a marcharme, hasta el policía local, que debió verme cara de forastero, me dirigió la maniobra para desaparcar el coche y cortésmente me indicó la salida del pueblo. En fin, detalles humanos de un Albanchez que lo tiene todo: es bonito, de buenas gentes y, muy importante también, de buen yantar. En esto último se lleva la palma el capítulo de repostería.
Por cierto, una recomendación: transiten por la plaza del Ayuntamiento para deleitarse con el olor a pan y dulces recién hechos que sale de la panadería de la esquina. Y, claro está, para hacer la gracia completa, entren, entren a comprar...

SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y ECONÓMICA

Olivares con Albanchez y Sierra Mágina al fondo

(foto: archivo propio)

El término municipal se extiende en la ladera Norte de las montañas más elevadas de Sierra Mágina y, siguiendo el curso del río Albanchez, se desparrama hacia las zonas de orografía más suave de la campiña en el margen izquierdo de la cuenca del Guadalquivir. Dos terceras partes de su término municipal se engloban dentro de los límites del Parque Natural de Sierra Mágina.
La zona Sur del municipio es muy montañosa, no en vano se encuentra aquí el techo de la Provincia de Jaén: el pico Mágina, que se eleva hasta los 2.167 m. de altitud. Abundan aquí los terrenos de elevada pendiente, roquedo de tipo calizo y derrubios de ladera ("rastras" le llaman los serranos), destacando en vegetación el matorral y el pastizal, ya que el pinar y el encinar son escasos.
Sólo un tercio del término municipal está cultivado, la parte nororiental, en torno al río Albanchez y su cuenca, ya por debajo de los 800 m. de altitud. Aquí se dan los cultivos de huerta, muy productivos, y el olivar, que es la base de la economía de esta población (dos tercios de los empleados declaran ser propietarios de pequeñas explotaciones). Se trata, pues, de una estructura agraria muy familiar. Las actividades no agrarias se reducen al comercio minorista y la hostelería. El turismo, aprovechando los recursos naturales del municipio, ha hecho tímidamente aparición en los últimos años, contando Albanchez con un buen hotel rural en el paraje natural de Hútar, así como un cámping situado en la carretera que conduce a Jimena.
La población del municipio tiende al envejecimiento, con más ancianos que jóvenes y más defunciones que nacimientos. Por otro lado, muchas viviendas están abandonadas o son de tipo secundario, es decir, de individuos que poseen casa y quizás algunas tierras en el municipio, pero que viven y trabajan fuera.

Ayuntamiento de Albanchez de Mágina

(foto: archivo propio)

HISTORIA

El testimonio arqueológico más antiguo en el término municipal de Albanchez se encontró en la Cueva de los Esqueletos, en el paraje de las Zorreras, correspondiente a un enterramiento múltiple de la Edad del Cobre-Bronce (II Milenio a.C.) compuesto de varios esqueletos, dispuestos en semicírculo y armados de flechas de punta de pedernal. El descubrimiento fue incluso recogido en la popular obra de Don Manuel de Góngora Antigüedades Prehistóricas de Andalucía.
De época Romana nos han llegado algunos "tesorillos" o conjuntos de monedas, como los del Barranco de San Román y de Hútar.
Los primeros siglos de la Edad Media son oscuros. No se tiene certeza del momento en que el actual asentamiento de Albanchez comienza a poblarse. Sí se sabe que la primera muralla construida data del siglo XI y que estaría por encima de las actuales casas que bordean la peña del castillo. Éste último es una construcción posterior, posiblemente del siglo XIV, obra cristiana que sustituiría a otra anterior de origen musulmán.

Una calle típica de Albanchez de Mágina, con el castillo al fondo

(foto: archivo propio)

En 1309 Fernando IV concede la villa a la Orden de Santiago, que creó la Encomienda de Bedmar y Albanchez, cuya presencia perduró, con intervalos, hasta el siglo XIX. Albanchez dependió de Bedmar hasta que el infante don Enrique de Aragón la hizo villa independiente por privilegio dado en Valladolid el 18 de noviembre de 1419, confirmado con posterioridad por otros reyes.

Escudo de la Orden de Santiago en el interior de la Iglesia parroquial

(foto: archivo propio)

Tras la reconquista se produjo un aumento demográfico auspiciado por las medidas y movimientos repobladores y el desarrollo de una economía de marcado carácter agrario, tipo de economía de subsistencia que, ya entrada la Edad Moderna, fue la responsable de la propia decadencia económica del municipio, a lo que se suma el estado de ruina que presentaba el castillo en esta época o el hundimiento del techo del templo parroquial a finales del seiscientos.
El siglo XVIII y primera mitad del XIX significó un tímido intento de recuperación. Así lo demuestra la reconstrucción de la iglesia. Aunque el hecho más significativo fue la definitiva desaparición de la Encomienda santiaguista gracias a medidas como la Desamortización de Mendizábal de 1836. Pero el siglo XX trae de nuevo los fantasmas del paro y el hambre, provocados por la incapacidad de salir de la economía de autoconsumo, y el aislamiento y las malas comunicaciones. Todo ello provocó una lenta pero implacable sangría migratoria de la que aún no se ha recobrado el municipio.

MONUMENTOS

Castillo

Castillo de Albanchez de Mágina

(foto: archivo propio)

Aunque se trata de un recinto de pequeñas dimensiones, su posición hace que sea insexpugnable por su difícil acceso, hoy en día más cómodo gracias a una escalinata que bien parece desde abajo una escalera al cielo. Es una obra cristiana de principios del XIV sobre restos musulmanes anteriores, y estuvo ligado a la Orden de Santiago, como se ha dicho. Consta de un alcazarejo, realizado en mampostería, que engloba dos núcleos, siendo el superior, en forma de torreón rectangular de dos plantas, más grande. No obstante, el reducido espacio del conjunto del recinto hace pensar en la escasa capacidad para albergar tropas o enseres, aunque fue una construcción inestimable en época medieval para el control de los valles serranos y el acceso a otras plazas cercanas: Bedmar, Jimena, Huelma, Bélmez...

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

Fachada principal de la Iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción de Albanchez de Mágina

(foto: archivo propio)

Vista del interior del templo parroquial

(foto: archivo propio)

De traza renacentista es esta pequeña iglesia dividida en tres naves separadas por arcos formeros de medio punto que apoyan en grandes columnas. La cubierta es a dos aguas, con un bello artesonado en madera, mientras que la cabecera del templo se cubre con bóveda de medio cañón. El exterior es sobrio, presentando dos sencillas portadas de arco de medio punto, una en el lado del Evangelio, la principal, y otra en el lado de la Epístola, ésta más tardía, del XVII. Una espadaña, que sustituye a la torre original, completa el conjunto.

Portada llamada "del Sol" del templo de la Asunción de Albanchez de Mágina

(foto: archivo propio)

Torre del Reloj

Es una construcción de planta cuadrada, hecha de mampostería irregular, con sillares reforzando las esquinas. Este detalle nos lleva a pensar que quizás se trate de un torreón de la antigua muralla de Albanchez, que en el siglo XIX fue reutilizado como torre del reloj añadiendo una estructura de hierro fundido con campana que hoy la corona y que data de 1883.

Torre del Reloj de Albanchez de Mágina

(foto: archivo propio)

Mecanismo del Reloj en el interior de la torre

(foto: archivo propio)

FIESTAS Y TRADICIONES

San Francisco de Paula, patrón de Albanchez de Mágina,

que tiene capilla propia en la iglesia parroquial

(foto: archivo propio)

Albanchez de Mágina rinde culto a su patrón, San Francisco de Paula, a principios de Mayo. En las fiestas patronales hay una curiosa tradición: la Procesión de los Hachones, el día 3 por la noche, en la que los participantes portan los hachones o teas de esparto verde encendidas mientras se reza el Rosario. Al día siguiente, el día 4, durante la procesión del Santo, las gentes arrojan trigo desde los balcones en agradecimiento por la cosecha y en rogativa por la venidera. No en vano, San Francisco de Paula es para los albanchecinos protector de las cosechas y propiciador de la lluvia. También en estas fechas primaverales es típico "cantar los mayos" y bailar la jota de Albanchez.
A partir de las Navidades y hasta el comienzo del verano, el ciclo festivo es muy rico en Albanchez: San Antón, la Candelaria, Semana Santa, San Francisco en Mayo, y San Juan.
Una tradición que cobra fuerza en los últimos años es la del encaje de bolillos, que cuenta en Albanchez con una Asociación propia llamada "Ibn Al-Baytar".
La gastronomía albanchecina es igualmente suculenta, destacando el llamado "guiso de maíz", único en la Provincia, y los "borullos" (variante de los "andrajos" con liebre), y para postre, la "ensalada de melón", las "hojuelas", los "almendrados", los "suspiros"...

Detalles Urbanos:

Pequeña plazoleta y fuente junto a la Torre del Reloj

(foto: archivo propio)

Quiosco de la música en la Plaza de la Constitución

(foto: archivo propio)

Fuente de los siete caños

(foto: archivo propio)

Plaza de Albanchez con el castillo al fondo

(foto: archivo propio)

Bibliografía:

- VVAA. Jaén, Pueblos y Ciudades. Jaén, 1997.

Enlace de interés:

www.albanchezdemagina.es

En los Fogones de Jaén. "Migas de Pan"

2011-11-15T23:24:00.009+01:00

Hoy comenzamos una nueva sección que he denominado "En los fogones de Jaén".Mi intención es dar a conocer un poco más la gastronomía de nuestra tierra, lo que cada día se cocina en los fogones de cualquier casa de Jaén. No pretendo inventar nada ni ser innovadora, pero sí que me gustaría que los jóvenes y no tan jóvenes que lean esta sección sigan cocinando como nos enseñaron nuestras madres y que se recuperen platos sencillos de Jaén y de vez en cuando mostrar alguno de otras partes de nuestra Andalucía. Espero vuestras opiniones y aportaciones para enriquecer estas páginas.
Empezamos esta nueva sección con un plato con enjundia, propio de estos fríos días de noviembre: "Migas de pan"

(foto: María Cristina Gimeno)

Ingredientes:

- 1 Kg. de pan duro (de varios días).
- Mitad de cuarto de litro de aceite de oliva virgen.
- Una cabeza de ajos.
- Unas tiras de panceta.
- Sal
- Pimientos verdes.
- Dos o tres chorizos de Noalejo.
- Una morcilla de Carchelejo.
- Unas granás.
- Uvas blancas.

Modo de hacerlas:

A primera hora de la mañana se corta el pan en trocitos o en láminas muy finitas y se "espurrean" con agua salada. Se envuelven en una "parella", trapo de cocina, y se dejan reposar hasta la hora de hacerlas. Hay que tener cuidado de no empaparlas demasiado pues podríamos estar cocinando las migas hasta la noche.
En una sartén grande, tipo porcelana, se pone el aceite y se fríen los ajos enteros con la piel y la panceta. Una vez fritos, los ajos y la panceta, se reservan, y en ese aceite se echa el pan y con una buena rasera comenzaremos a darle vueltas sin descanso, para que no se peguen. Cuando lleven ya un buen rato haciéndose, siempre a fuego lento, y veáis que no se pegan, amontonarlas y apretarlas para que se tuesten por abajo y luego volverlas a menear, así hasta que estén listas para comer.
Mientras tanto ir friendo los pimientos, los chorizos y la morcilla, con los que acompañareis luego las migas. Desgranar las granás y lavar las uvas.

Comerlas en la misma sartén, saben mucho mejor, acompañadas de los demás ingredientes y, por supuesto, regadas con un buen vino tinto de Torreperogil.

Buen provecho

Jaén es de cine. SANTISTEBAN DEL PUERTO

2011-11-14T21:46:00.002+01:00

Ermitas de Jaén. Ermita de San Roque de SILES

2011-11-11T21:13:00.001+01:00

Diversas vistas exteriores de la Ermita de San Roque de Siles

(foto: archivo propio)

Imagen de San Roque, patrón de Siles

(foto: archivo propio)

Fue Siles un importante emplazamiento fortificado en la Edad Media, clave en las guerras de frontera contra los vecinos nazaríes del reino de Granada. Poco queda hoy de aquella muralla que protegía militarmente a la población y que fue curiosamente costeada por los propios vecinos. Pero el enemigo no siempre se presenta en forma humana y, siglos más tarde, los sileños tuvieron que buscar la protección divina para librarse de los estragos de la epidemia de la peste. Y obtuvieron respuesta favorable, encomendándose a San Roque, cuya celebración tiene lugar el día 16 de Agosto.Y en agradecimiento se edificó una ermita en el siglo XVIII a las afueras de la población. Aunque bien es cierto que el pueblo, muy devoto de su patrón, tanto ha querido acercarse a él que las casas llegan ya hasta la misma ermita.
Se trata de un edificio sencillo, diría que muy serrano -como el propio pueblo donde se ubica-, por su construcción, y por un precioso artesonado de madera de pino que cubre la única nave del templo y que le confiere ese encantador aire rural. El presbiterio, separado de la nave por arco toral de medio punto, se cubre con bóveda semiesférica sobre pechinas. Aquí se encuentra, en el testero frontal, el retablo de San Roque, en ladrillo visto, de reciente construcción. Fue inaugurado concretamente el 20 de Junio del año 2009 y costeado por la familia Cervera-Vélez. San Roque ocupa la hornacina central, y flanqueándolo, San Antón y San Antonio de Padua.

Interior de la Ermita de San Roque. Nave del templo.

A la izquierda, retablo de San Isidro Labrador

(foto: archivo propio)

Artesonado de madera de pino de la Ermita de San Roque de Siles

(foto: archivo propio)

Bóveda semiesférica del Presbiterio y Retablo de San Roque

(foto: archivo propio)

Vista del interior de la Ermita de San Roque desde el Presbiterio

(foto: archivo propio)

Exteriormente presenta mampostería revocada y sillares regulares en las esquinas, dos portadas de sencillos arcos de medio punto, una a los pies, precedida de un amplio cobertizo, y otra en el lado de la Epístola, y una pequeña espadaña con campana. Un agradable parquecillo se sitúa junto a la ermita.

Portada del lado de la Epístola

(foto: archivo propio)

Portada de los pies de la Ermita y cobertizo en madera de pino

(foto: archivo propio)

Espadaña de la Ermita de San Roque

(foto: archivo propio)

Parque junto a la Ermita

(foto: archivo propio)

En esta ermita se custodian las calderas de cobre en las que cada 16 de Agosto, festividad del patrón de Siles, se cocina la carne de las reses que han participado en los típicos encierros, repartiéndose en caridad seguidamente entre los asistentes. Se trata de un rito medieval, y uno de los festejos tradicionales de mayor interés antropológico de la Provincia de Jaén.
La caldera antigua databa del año 1576, realizada por un tal Sesarino, de origen napolitano. Un descendiente de éste, llamado así también, la sustituyó por otra en 1853, que actualmente se conserva, aunque de nuevo fue sustituida en 1992 por otra de mayores dimensiones, y costeada por los vecinos de la localidad.

Calderas de San Roque, hechas de cobre, expuestas en el interior de la Ermita

(foto: archivo propio)

Estandarte antiguo bordado con la imagen de San Roque en el centro

(foto: archivo propio)

Cuadro del Ecce Homo en el Presbiterio de la Ermita de San Roque

(foto: archivo propio)

Antigua pila de agua bendita en piedra

(foto: archivo propio)

Personajes Ilustres de Jaén. Rafael Zabaleta Fuentes

2011-11-06T23:52:00.004+01:00

Rafael Zabaleta Fuentes

Hoy, día 6 de Noviembre, hace exactamente 104 años que vino al mundo en un pequeño y serrano rincón de Jaén uno de los grandes pintores de la Historia del Arte español, Rafael Zabaleta Fuentes.
La grandeza de este pintor no sólo reside en sus cuadros, de una enorme maestría técnica, sino también en su forma de alcanzar la universalidad sin apenas salir de su pueblo natal, Quesada, trasecendiendo lo local mediante la fuerza expresiva de su pintura. Ya en vida, Zabaleta tiene tantos admiradores como el otro gigante de la pintura coétaneo a él, Pablo Picasso, quien también sabe apreciar la personal visión del universo rural del pintor jiennense. El crítico Eugenio D´Ors explica con estas palabras esta veneración ante la obra de Zabaleta: "Ignoro el año en que nació en Quesada, provincia de Jaén, el pintor Rafael Zabaleta. Tal vez un día se esocgerá convencionalmente este dato como el principio de la Era en que se consumó una revelación decisiva en la pintura española... Lo característico de este pintor es la brillantez alucinante, la turgente plenitud...". El poeta José Hierro también supo captar en pocas palabras la admiración que despertaban sus cuadros: "Yo creo que él sentía en Solana, pero hablaba en Picasso", haciendo alusión a que su obra reúne, de aquél el sentimiento y el contenido tan ligados a la tierra española, y la visión expresionista, cubista y lumínica del genio malagueño.

BIOGRAFÍA

Orígenes y etapa de juventud

Rafael Zabaleta Fuentes nace en Quesada el 6 de Noviembre de 1907 en el seno de una acomodada familia burguesa. Su padre, Isidoro Zabaleta, de origen vaso aunque nacido en La Rioja, se había casado con la quesadeña Juliana Fuentes. Tras su infancia en el pueblo, Zabaleta estudia el bachillerato en Jaén, e ingresa en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando de Madrid en 1927, terminando la carrera en 1931. Al año siguiente, participa en su primera exposición, colectiva, con los alumnos de Bellas Artes. El cuadro con el que concurre, La Pareja, causa muy buena impresión y aparece reproducido en la revista Blanco y Negro. En 1935 realiza su primer viaje a París, ciudad que a partir de entonces visitará regularmente, pero nunca para quedarse, pues siempre regresa a su Quesada. Allí tendrá oportunidad de conocer a Picasso, Manuel Ángeles Ortiz o Vázquez Díaz, y se familiarizará con las vanguardias, sobre todo a través de la obra de Van Gogh y Cezanne, que le influyen poderosamente. En 1939, durante la guerra civil española, Zabaleta es apresado junto con otros miembros del Frente Popular y conducido al campo de prisioneros de Santiago de Calatrava, aunque pronto es liberado.

Autorretrato. 1956. Óleo sobre lienzo. 61 x 50 cm.

Museo Zabaleta (Quesada)

Etapa de Madurez

Por intermediación del escultor Manolo Hugué, conoce al galerista Aurelio Biosca, quien le abre las puertas de su galería de Madrid para realizar una muestra individual en 1942, a la que concurre con 20 óleos y 2 acuarelas. Durante estos años, Zabaleta comienza a crear la serie Los sueños de Quesada, cuadros oníricos, de un profundo surrealismo, que cosechan un éxito importante, tanto que Camilo José Cela edita un libro en 1963 con el título El solitario y los sueños de Quesada.
Desde que se afinca en Madrid, participa activamente en tertulias, como la del Café de Gijón, dibuja y pinta en el Círculo de Bellas Artes y pasa a formar parte una plataforma de artistas, la "Academia Breve de Crítica de Arte" fundada por D´Ors en 1941. La década de los 40 será de una frenética actividad creadora y expositiva. Participa en exposiciones individuales y colectivas en Madrid, fundamentalmente, y en Barcelona y otras ciudades españolas, mostrando su obra en galerías privadas y en el Museo Nacional de Arte Moderno de Madrid. En 1947 se publica su primera monografía, realizada por Ramón Descalzo Faraldo. En 1949, cuando en España es ya un pintor consagrado, vuelve a viajar a París, donde visitará a Picasso de nuevo. Su primera exposición individual en el Museo Nacional de Arte Moderno de Madrid tendrá lugar en 1951, con un total de 27 óleos y 34 dibujos. En este mismo año el Ayuntamiento de Quesada le nombra "Hijo Predilecto" de la localidad y le pone su nombre a la calle donde el pintor tiene su residencia. Será entonces cuando se inicien los estudios y proyectos para crear en Quesada un Museo de Arte Contemporáneo.
Los 50 serán los años de su reconocimiento internacional. En 1955 participa en la III Bienal Hispanoamericana de Arte celebrada en Barcelona, donde obtiene el premio de la UNESCO, organismo que adquiere la obra. Participa en la Bienal del Mediterráneo de Alejandría (1955), en la Muestra Internacional en el Pabellón de España de la Exposición Internacional de Bruselas (1958), en la Muestra "Art et Travail" de Charleroi, Bélgica (1958), en la Exposción "La gravure espagnole contemporaine" del Museo Galliera de París (1959), y en la XXX Bienal de Arte de Venecia (1960). Miguel Delibes plasma el sentimiento que despierta cada una de estas muestras: "Para mí Zabaleta es uno de los grandes pintores de este siglo, el mundo rural que Zabaleta levantó con sus pinceles es el que me hubiera gustado levantar a mí con la pluma... Los temores de Zabaleta a ser eclipsado -devorado- por la pintura de vanguardia ya empieza a verse que carecían de fundamento. Él es un grande y como tal pervive y pervivirá".
En febrero de 1960, durante su estancia en Almería, a donde iba con frecuencia a visitar a su gran amigo y pintor Jesús de Perceval, perteneciente a la corriente de los llamados "pintores indalianos", sufre un infarto al corazón. El 24 de Junio de ese mismo año fallece en Quesada tras un derrame cerebral. Dona la mayor parte de su obra a la villa de Quesada, lo que permite en 1963 la creación del Museo Zabaleta, que alberga una colección con más de 100 obras del pintor.

SU OBRA

La obra de Zabaleta se ha incluido dentro de la linea denominada "realismo expresionista español", que arranca con Goya, sigue a través de Isidro Nonell y Gutiérrez Solana y se continúa en Zabaleta.

Etapa de definición de su lenguaje artístico

Después de un periodo de formación del que se conservan escasas obras, posiblemente desechadas por el propio Zabaleta, la década de los 30 serán años de reflexión y búsqueda de su propia estética. Esta etapa se caracteriza por el eclecticismo y por la pluralidad compositiva influenciada por los maestros de la vanguardia europea, sin destacar todavía los hallazgos personales.

La temática es muy variada, siendo notorias las escenas circenses, de influencia picasiana, y paisajes imaginativos y exóticos. Cezanne y Van Gogh serán también influencias poderosas en esta época.

Hombre sentado ante mesa escribiendo. 1932. Óleo. 78 x 58 cm.

Museo Rafael Zabaleta (Quesada)

Tres mujeres desnudas. 1934. Óleo. 92 x 62 cm.
Museo Rafael Zabaleta (Quesada)

Autorretrato sentado con traje azul. 1935. Óleo. 91 x 71 cm.
Museo Rafael Zabaleta (Quesada)

Cazador con salacot y negra en barca. 1941. Óleo. 100 x 80 cm.
Museo Rafael Zabaleta (Quesada)

Arlequín y payaso con careta. 1942. Óleo. 81 x 60 cm.
Museo Rafael Zabaleta (Quesada)

Expresionismo sombrío o periodo de definición de una estética

Esta etapa se puede enmarcar entre 1942 y 1949. Se va definiendo su formulación temática y un lenguaje propio, pero sin producirse un cambio radical con el periodo anterior, es más bien un cambio paulatino.

La obra de Zabaleta adopta tonos sombríos, figuras herméticas, gestos hoscos. La novedad temática es la incorporación de los temas campesinos (la tierra con sus labriegos y sus hombres), urbanísticos (reducidos al ámbito local) y los espacios intimistas (representados en escenas de interiores).
Se trata de una obra recia y fuerte, sin audacias en el color, formas volumétricas bien cuidadas, tonos moderados y disposición equilibrada.

Interior campestre. 1944. Óleo. 81 x 100 cm.

Colección particular

Retrato de mujer sentada con traje negro. 1944. Óleo. 80 x 64 cm.
Museo Rafael Zabaleta (Quesada)

Desnudo de mujer y autorretrato. 1945. Óleo. 100 x 85 cm.
Museo Rafael Zabaleta (Quesada)

Expresionismo rutilante o periodo de sus grandes conquistas

Esta etapa se corresponde con la década de los años cincuenta. Se caracteriza por acentuar la intensidad del color y buscar la simplificación de las formas.

Las composiciones se ajustan a esquemas geométricos, se incrementa la fuerza cromática hacía el fauvismo, se aleja del sistema perspectivo tridimensional, disminuyendo la profundidad espacial de sus cuadros.

Aparecen las iluminaciones artificiales que caracterizan sus nocturnos, las figuras adquieren rigidez y frontalidad, agudizando el hieratismo y la atemporalidad y las formas se hacen simples, definidas y estilizadas.

El repertorio temático se amplía con matarifes, escenas de playa, faunas, pájaros, desnudos nocturnales, formas antropomorfas y composiciones lineales de pura geometría y rigor abstraccionista.

Romeras de Tíscar. 1950. Óleo. 100 x 80 cm.
Museo Rafael Zabaleta (Quesada)

Maternidad. 1952. Óleo. 100 x 81 cm.
Museo Provincial (Jaén)

Campesinas. 1952. Óleo. 81 x 100 cm.
Museo Rafael Zabaleta (Quesada)

Familia campesina. 1957. Óleo. 81 x 100 cm.
Museo Rafael Zabaleta (Quesada)

Jardín del museo. 1957. Óleo. 81 x 100 cm.
Museo Rafael Zabaleta (Quesada)

La vieja y la niña. 1957. Óleo. 81 x 65 cm.
Museo Rafael Zabaleta (Quesada)

El Sátiro. 1958. Óleo. 64 x 81 cm.

Museo Rafael Zabaleta (Quesada)

"Sueños de Quesada"

El nombre es debido a Eugenio D´Ors, que fue el que expuso por primera vez esta obra en Barcelona en 1942. Se trata de una serie temática ejecutada en pincel, utilizando el procedimiento de agua-tinta. Se trata de 35 dibujos esquemáticos y fuertemente contrastados en blanco y negro, realizados en los años 30. Sus tamaños aproximados son de 30-35 x 25-30 cm.
La temática es un conjunto de impresiones depositadas en el subconsciente, resultado de visiones de su niñez o de situaciones anímicas posteriores. El carácter surrealista es evidente. Los temas son: el mundo, el demonio y la carne.

"No son dragones, no"

(en referencia a la I Guerra Mundial)

"Meditación por la descarnada señora muerte"

(evocación atormentada del sexo y la muerte)

Bibliografía:
- VVAA. Enciclopedia General de Jaén. Málaga, 2008.
- VVAA. Jaén, Pueblos y Ciudades. Jaén, 1997.

Enlaces de interés:

- www.museozabaleta.org (Museo Rafael Zabaleta, Quesada)
- www.fundacionzabaleta.org (Fundación Zabaleta)

Jaén de película. "El Pequeño Coronel" (1960)

2011-11-03T00:00:00.003+01:00

Quisiera inaugurar hoy una nueva sección en el blog titulada "Jáen de película". A pesar de los bellos rincones que jalonan nuestra tierra, la industria del cine siempre ha sido esquiva a la hora de fijarse en los paisajes jiennenses como posibles escenarios para rodar películas. Son pocos, por tanto, los casos de directores que han escogido Jaén como telón de fondo para plasmar sus historias. No obstante, hay excepciones, y esas son las que vamos a visualizar y comentar en esta sección.
Comenzamos hoy con la película titulada "El Pequeño Coronel", realizada en 1960, con Joselito, el niño cantor prodigio del cine español de esta época, como protagonista. Algunas de sus secuencias fueron rodadas en Andújar y Despeñaperros.

Cartel de la película

Nombre: "El Pequeño Coronel"

Año: 1960

Director: Antonio del Amo

Productor: Cesáreo González

Duración: 82 min.

Protagonistas: Joselito, Carlos Larrañaga, María Mahor, Tomás Blanco, Jesús Tordesillas, Fernando Sancho, Rafael López Somoza.

Escenarios jiennenses: Andújar, Despeñaperros.

Sinopsis: Joselito es el hijo del coronel José de Alvear, Conde del Almendro. Cuando su heroico padre muere en las colonias víctima de una epidemia de cólera, el niño queda en poder de su tutor y albacea, su tío Martín, que quiere apoderarse de su fortuna. Cuando éste le envía a un internado es capturado por la partida de bandoleros del malvado Valenzuela, que quiere pedir rescate por él. Pero Joselito escapa y cae en poder de la banda del "Cucú", unos proscritos a los que se impone gracias a su dominio de las pistolas y el timbre de su voz, y con cuya ayuda desbaratará los planes de su malvado tío.

En el primer fragmento, aparece Joselito montando a caballo, después de huir de los bandidos. Los paisajes que se aprecian al fondo se corresponden con el paraje de Despeñaperros. La secuencia se traslada enseguida a la plaza de España de Andújar, donde aparecen el dúo protagonista adulto, un jovencísimo Carlos Larrañaga, que pretende a una también joven María Mahor, en el papel de la hija del Corregidor de la ciudad. Delante de la portada principal de la Iglesia de San Miguel, reciben la noticia de que Joselito ha sido secuestrado.

En este otro fragmento aparece de nuevo la Plaza de España de Andújar, con un repique de campanas llamando a misa de domingo desde el campanario de la iliturgitana Iglesia de San Miguel. En la secuencia, los componentes de la banda del "Cuco", disfrazados, intentan capturar al tío de Joselito durante la celebración de la misa.

Iglesias de Jaén. Antigua Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación de LAHIGUERA

2011-10-26T00:45:00.000+02:00

Interior de la antigua Iglesia de Ntra. Sra. de la Consolación de Lahiguera

(foto: archivo propio)

Como jiennense que soy, sé perfectamente del carácter abierto y amable de los míos, pero desde luego es algo que compruebo cada vez con mayor frecuencia en mis "safaris" fotográficos por la Provincia. De nuevo en Lahiguera pude ser testigo de la afabilidad de la gente de Jaén, curtida por los siglos en esta tierra de paso.
Era una tarde calurosa de mediados de Julio, aparqué mi coche junto a la Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación, "la de arriba", que estaba cerrada, y pregunté a una vecina que pasaba por allí en ese momento si conocía a alguien que pudiera dejarme las llaves de la iglesia para fotografiarla por dentro. Me indicó amablemente la puerta a la que debía de llamar, calle abajo, y me dispuse a hacerlo, no sin cierto reparo, pues no me gusta molestar a la gente, y menos a esas calurosas horas. Don Luis Zafra me abrió la puerta, era la persona que andaba buscando, un hombre de mediana edad, de aspecto bondadoso, que se ofreció sin ningún tipo de reparo a enseñarme el templo. Es más, acabada la visita, se mostró dispuesto a mostrarme también la iglesia "de abajo", ofrecimiento que no rechacé por supuesto. Mi más sincero agradecimiento a Don Luis por su gesto desinteresado, por desvelarme los entresijos de la historia del edificio y por su preocupación por el estado de conservación de la parroquia, que no es bueno precisamente, por lo que aprovecho también para dar un toque de atención a las autoridades competentes para que empiecen a poner remedio.
Esta iglesia se construyó a finales del siglo XV y estaba vinculada en su origen al castillo de la Tercia, cuyos escasos restos se conservan junto a ella (concretamente un muro perimetral de escasa altura de lo que hubo de ser una gran torre del homenaje). El templo serviría de capilla al citado castillo.

Restos del castillo de la Tercia junto a la iglesia parroquial

(foto: archivo propio)

Presenta el edificio planta rectangular, de una sóla nave, aunque con sendas capillas laterales también rectangulares a la altura de la cabecera que sobresalen de la planta salón y superan en longitud al propio presbiterio, que queda de esta manera retranqueado en el exterior. Cubre la estructura un bello artesonado mudéjar en madera, de par y nudillo, con cinco tirantes ornamentados con lacerías que apoyan en canes, siendo el resto de la estructura sobria en decoración. Se aprecia también el estilo mudéjar en los arcos de medio punto, en ladrillo visto, que separan las capillas laterales de la nave, así como en otros restos arquitectónicos en los muros perimetrales.

Artesonado mudéjar. Iglesia de Ntra. Sra. de la Consolación de Lahiguera

(foto: archivo propio)

Del siglo XVII es el coro, que se sitúa a los pies del templo, de vigas lisas que apean sobre puente transversal que a su vez apoya sobre zapatas de madera y una columna de orden toscano de gran basa en el centro.
Durante la guerra civil se destruyó el retablo mayor que presidía el llamado Señor de las Aguas. En 1949 se sustituyó por otro que preside desde entonces el Señor de la Capilla, nombre con el que también se denomina esta iglesia.

Coro en alto a los pies de la iglesia

(foto: archivo propio)

Retablo mayor de la Iglesia de Ntra. Sra. de la Consolación

(foto: archivo propio)

Señor de la Capilla, crucificado que preside el retablo mayor

(foto: archivo propio)

En el exterior, destaca la única portada del templo, lateral, situada en el lado de la Epístola, probablemente del siglo XVII. Es de líneas muy sencillas a la par que clásicas, adintelada, con pilastras toscanas que sostienen un entablamento muy sobrio, carente de decoración. Sobre el conjunto, un ventanal también adintelado. Este muro presenta un aparejo regular de sillares de piedra, y dos grandes arcos de ladrillo ciegos, de los cuales el de la derecha abarca la citada portada. Esto puede dar idea de la intención original de hacer un templo a tres naves, que finalmente quedó en una sola, puesto que estos arcos son continuación del que da acceso a la capilla lateral.

Portada lateral del templo

(foto: archivo propio)

La torre-campanario actual, que sustituye a una espadaña derruida a principios del siglo XX, se comenzó a levantar en 1956, culminándose al año siguiente. Su base es cuadrada y posee dos cuerpos. En el primero, de mayor longitud, se abren óculos dispuestos verticalmente en la caña y enmarcados por sencilla moldura. El segundo cuerpo está achaflanado para dejar hueco en las esquinas a cuatro pinaculillos, mientras en sus caras se abren parejas de ventanas de medio punto para albergar las campanas. Se remata con chapitel piramidal de color rojo.

Interior del campanario. Hueco de la escalera

(foto: archivo propio)

Don Luis Zafra en el interior del cuerpo de campanas

(foto: archivo propio)

Vista del campanario de la iglesia

(foto: archivo propio)

Bibliografía:
- VVAA. Guía artística de Jaén y su Provincia. Jaén, 2005.
- VVAA. Jaén, Pueblos y Ciudades. Jaén, 1997.

Jaén es de Cine. QUESADA

2011-10-21T00:27:00.001+02:00

¡Gracias Torrequebradilla!

2011-10-19T00:02:00.001+02:00

A finales de este pasado mes de Septiembre, me sorprendió gratamente el recibir un correo de Manuel Aguilar, de Torrequebradilla, en el que me proponía acudir a su pueblo, coincidiendo con la celebración de las fiestas en honor a su patrona, la Virgen del Rosario, para exponerles a los vecinos un pequeño manifiesto en defensa del que quizás sea su legado patrimonial más importante.

Desde que cree este humilde blog sobre Jaén, este paraíso nuestro que tantas cosas nos ofrece y que por desgracia tanto desconocemos, mi única meta ha sido mostrar sus maravillas. Y veo hoy con satisfacción que mi objetivo se cumple con creces, pues son muchos los jiennenses que, como Manuel, se han acercado a curiosear a este rincón en la red dedicado al Santo Reino: “Jaén desde mi Atalaya”.

Y fue precisamente un artículo que escribí acerca de la casa-palacio de los Condes de Torralba lo que llamó la atención de Manuel Aguilar, que se ponía en contacto conmigo para agradecerme la defensa que hacía de este inmueble que tanta ruina amenaza, sorprendiéndose de que una persona ajena al pueblo pudiera apreciar lo que muchos no son capaces de ver: su valor histórico y artístico. Porque este antiguo edificio no es un viejo caserón, es antiguo, que no viejo, y en eso hay una sustancial diferencia. Las cosas viejas las desechamos, las antigüedades las conservamos. Y este palacio merece conservarse por muchos motivos, ya no sólo por su valor histórico o artístico, también por el sentimental, pues el más anciano de los "churrianeros", este palacete rural, lleva formando parte de sus vidas desde hace siglos.

Mi agradecimiento por la cálida acogida que tuve por parte de Manuel Aguilar, su madre, Isabel, y sus amigos y amigas, todos ellos seriamente implicados en la defensa del patrimonio de su pueblo. Mi ánimo y apoyo desde aquí para que consigan sus propósitos y que veamos pronto comenzar las obras de rehabilitación de este singular edificio.

¡Gracias Torrequebradilla!

MANCHA REAL rinde culto a su Patrona, Nuestra Señora del Rosario

2011-10-10T23:18:00.096+02:00

Nuestra Señora del Rosario en su capilla de la Iglesia Parroquial de San Juan Evangelista

Mancha Real

(foto: archivo propio)

Capilla de Nuestra Señora del Rosario. Retablo, altar e imagen de la Patrona de Mancha Real

(foto: archivo propio)

La devoción en Mancha Real por la Virgen del Rosario se remonta a los primeros años de la fundación de la villa allá por el siglo XVI.
Los Dominicos, que tenían sede en los conventos cercanos de Jaén y La Guardia, fueron los responsables de la difusión del culto al Rosario por los pueblos de las inmediaciones. Existió en la primitiva "Manchuela" una Cofradía de la Virgen del Rosario que, sin embargo, no tenía aprobados sus estatutos. En 1571 el Prior del Convento de Dominicos de Santa Catalina Mártir de Jaén, fray Francisco Venegas, designa visitador a fray Fernando Montaños, autorizándole para extender la devoción en torno al Rosario y fundar cofradías para su culto allí donde hubiera parroquia, en las villas de la Manchuela, Los Villares, Noalejo, La Guardia, Villanueva... La de Nuestra Señora del Rosario sería la quinta Cofradía que se fundara en la Parroquia de San Juan Evangelista de La Manchuela. Montaños deja incluso una imagen para su culto, procedente del Convento de Dominicos de Jaén, "con corona de hojalata, resplandor y rosario, y de una vara de alta". Sería en 1590 cuando son aprobadas las Ordenanzas de la Cofradía por parte del provisor Licenciado Olea.
El 7 de Octubre de 1571 tuvo lugar la famosa batalla de Lepanto que enfrentó a los cristianos (Liga Santa formada por España, Venecia y el Pontificado) contra los turcos. La victoria se atribuyó a la intercesión de la Virgen del Rosario, por lo que poco tiempo después su fiesta se instituyó el día de la batalla. En Mancha Real, el Cabildo de la villa, reunido el 25 de Octubre de este año, decide "Que se haga solemne fiesta en honor de Nuestra Señora del Rosario, para agradecer a Dios Nuestro Señor la victoria obtenida bajo su amparo".
Es también en este año de 1571 cuando se decide levantar una ermita en el lugar conocido como la "Casería Castillo", en el antiguo camino hacia Pegalajar y Granada, en donde existía una cruz de piedra o humilladero. La falta de recursos económicos impide la construcción de la ermita, por lo que se decide levantar una capilla en el incipiente templo de San Juan Evangelista, en el lado de la Epístola y junto al presbiterio, que es la capilla actual de la Patrona de Mancha Real. La capilla se finaliza en 1671, siendo consagrada a Nuestra Señora del Rosario y acudiendo a la solemne función religiosa el Cabildo de la villa en pleno.
A partir de este momento se acrecienta la devoción por la Virgen, pues a ella se dirigen las rogativas públicas por sequías, epidemias, guerras y otros desastres, aunque también en momentos de regocijo el pueblo de Mancha Real se congrega en torno a Ella. A partir del siglo XVIII las fiestas de la villa serán en honor a la Patrona, la Virgen del Rosario, por acuerdo del Cabildo municipal, situándose en los días en torno al 7 de Octubre.
Llegamos así a los luctuosos sucesos de la Guerra Civil española. En 1937 la imagen anterior, al parecer de la escuela de Sebastián de Solís, renombrado escultor jiennense del siglo XVI, es destruida. En 1939, el escultor granadino José Navas Parejo realiza otra talla de candelero de la Virgen y el niño, siendo así la primera imagen recuperada tras la contienda, al igual que el retablo de su capilla.

Talla antigua de Ntra. Sra. del Rosario de Mancha Real en una fotografía anterior a 1936.

Aparece en su trono en el interior de la Iglesia Parroquial de San Juan Evangelista

Desde entonces, Mancha Real sigue honrando a su Patrona cada 7 de Octubre, si bien hubo un periodo en que las fiestas de la localidad fueron trasladadas al mes de Agosto, concretamente desde el año 1972 hasta el año 2000, cuando, tras consulta popular y mayoría aplastante, las fiestas vuelven a Octubre. No obstante, el 7 de Octubre nunca ha dejado de celebrarse, y hay que recalcar que las fiestas de Agosto siempre han estado dedicadas a la Patrona, con fiesta religiosa solemne en su honor el 15 de este mes.
La ofrenda floral el día de la víspera a la puerta de la Iglesia, y la "monidura" (ver artículo relacionado en este blog), misa y procesión el día de la festividad constituyen los actos principales de estas fiestas. El trono de Nuestra Señora del Rosario es primorosamente portado en la procesión por un nutrido grupo de mujeres manchegas, pues nadie mejor que ellas para pasear con gracia y devoción a la Reina de Mancha Real.

Imágenes de la procesión de Nuestra Señora del Rosario

Mancha Real, 7 de Octubre de 2011

Fotografías: Jesús Molina Gimeno

Bibliografía:
- Del Águila Ayllón, Francisco Manuel. Apuntes históricos de la Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario, Patrona de Mancha Real. En La Plaza, revista parroquial, Octubre 2007.

Por los pueblos de Jaén. VILCHES

2011-09-30T00:09:00.002+02:00

VILCHES

Escudo de Vilches

Localización: en el Norte de la Provincia de Jaén.

Comarca: El Condado.

Superficie: 274 km. cuadrados.

Población: 4.892 hab. (2010)

Densidad: 17,85 hab./km2.

Altitud: 548 m.

Límites: al N. con Aldeaquemada y Santa Elena; al S. con Úbeda, Canena, Rus e Ibros; al E. con Arquillos y Navas de San Juan; al O. con Linares, La Carolina y Carboneros.

Gentilicio: vilcheño/a.

Distancia a la capital: 80 km.

Pedanías: Guadalén, Miraelrío.

Vista aérea de Vilches

(foto: "Jaén desde el cielo")

Vista parcial de Vilches desde el cerro del Castillo

(foto: archivo propio)

Situación Geográfica y Económica

Ayuntamiento de Vilches

(foto: archivo propio)

El término municipal de Vilches se encuentra al Norte de la Provincia de Jaén, en las estribaciones de Sierra Morena y situado entre tres importantes cuencas fluviales, las de los ríos Guadalén, Guarrizas y Guadalimar, que alimentan cuatro embalses en buena parte dentro del propio municipio: Guadalén, Giribaile, Fernandina y Panzacola.

Embalse del Guadalén desde el cerro del Castillo de Vilches

(foto: archivo propio)

El norte del término municipal es la zona de mayor relieve, aunque de aspecto alomado, no superándose en ningún caso los 800 m. sobre el nivel del mar. Se trata del natural paisaje de dehesa de Sierra Morena: encinares, matorral y pastizal. Zona despoblada en su mayor parte, es de tradición ganadera y forestal.

Vista desde la población de la zona norte del municipio. Al fondo, Sierra Morena

(foto: archivo propio)

En la zona centro y sur del municipio aún es posible observar el paisaje de dehesa en algunos emplazamientos, sobre todo elevados, aunque las mayores extensiones se corresponden con el olivar. Es la zona más poblada del municipio, pues aquí se encuentran la propia localidad, en el centro del término municipal, con una población de 4.370 hab., mientras que al sur se sitúan las pedanías de mayor población, Miraelrío (209 hab.) y Guadalén (297 hab.). También es importante tener en cuenta en esta zona centro-sur, la superficie de agua embalsada que aportan los cuatro pantanos que, en parte, tienen su emplazamiento dentro de los límites del término municipal.
La población del municipio es relativamente joven. Además, existe un equilibrio de la población activa en la distribución por ramas en los diferentes sectores productivos de Vilches. Como se ha indicado, el olivar es el principal cultivo del que viven muchas familias de la localidad, existiendo incluso una de las empresas más importantes relacionada con el sector: Aceites "Coosur", dedicada a la refinería, envasado y distribución del aceite de oliva virgen. Existen otras industrias de peso, especialmente las relacionadas con los materiales de construcción. No obstante, el sector ganadero, especialmente el porcino, se sitúa como el principal, existiendo una gran cantidad de granjas de cerdos en el término municipal (cerca de las 50 explotaciones estabuladas). También son importantes las granjas de aves y las explotaciones extensivas de bóvidos, especialmente el toro de lidia. Los dos problemas del sector son la falta de industrias transformadoras de productos cárnicos y la contaminación que generan las explotaciones intensivas.
En cuanto a comunicaciones, el municipio se encuentra en una localización favorable para su desarrollo económico, a escasos kilómetros de la A-4 Madrid-Cádiz, sobre la Carretera A-301 La Carolina-Úbeda y atraviesa el municipio de norte a sur la línea de ferrocarril Madrid-Cádiz que en Vilches tiene estación.

Barrio de la Estación de Vilches

(foto: archivo propio)

Estación de ferrocarril de Vilches, sobre la línea Madrid-Cádiz

(foto: archivo propio)

Historia

En el término de Vilches se han inventariado cerca de un centenar de yacimientos arqueológicos.
Los primeros testimonios de población de estas tierras se corresponden con la Edad del Bronce, II milenio a.C. La consolidación de la actividad metalúrgica en Sierra Morena y las fértiles tierras de su entorno, posibilitaron la aparición de pequeños poblados, algunos fortificados, con la existencia de cabañas con zócalo de piedra. Estaban situados en lugares estratégicos, como los de Giribaile o Cerro del Salto. El de Giribaile adquirió gran importancia en época ibérica, siglo IV a.C., emplazado en una alta meseta entre el Guadalén y el Guadalimar, fruto de la colonización promovida desde Cástulo (Linares), capital de la Oretania, con la finalidad de controlar los centros metalúrgicos. El poblado de Giribaile, con tamaño superior a 22 Ha., presenta un trazado urbanístico definido por calles y casas de planta cuadrangular y rectangular, y áreas públicas, delimitado por una potente muralla de trazado irregular. En sus alrededores hay tres necrópolis, una de ellas turriforme, interpretada por los investigadores como una tumba aristocrática. De este periodo se han inventariado un gran número de asentamientos y pequeñas fortificaciones tanto en los alrededores de Giribaile como en otros puntos del término.
En época romana se identifica Vilches con Baesucci, emplazamiento al que, según una lápida localizada en el Cerro del Castillo, se le concedió el título de municipio por el emperador Vespasiano en el 76 d.C. En época imperial, el término se puebla de un gran número de villas, algunas de gran tamaño como la del Cerrillo del Cuco en Santagón, con interesantes mosaicos en las zonas nobles. Este abundante poblamiento tardorromano tiene su continuación en época visigoda, con asentamientos rurales de vocación agropecuaria. Baesucci es sede espiscopal en estos momentos.
Fue en época islámica cuando se consolida y toma auge el actual emplazamiento de Vilches, marcado por la construcción de un castillo-fortaleza, en el cerro de la ermita de la Virgen. Sobre el recinto íbero-romano de Giribaile se levantó otro castillo, con enlace visual con el anterior. En su término se han inventariado varias alquerías o pequeños poblados que utilizarían ambos castillos como refugio. Precisamente el avance cristiano por La Mancha hace que se lleve a cabo una refortificación de estas estructuras defensivas, más resultará inútil pues Vilches es conquistado inmediatamente después de la batalla de las Navas de Tolosa (1212).

Trofeos de la Batalla de las Navas de Tolosa en una capilla lateral

de la Iglesia Parroquial de San Miguel de Vilches

(foto: archivo propio)

En 1213 el rey Alfonso VIII le concedió el Fuero de Cuenca, así como plena propiedad sobre sus montes y términos para que el castillo de Vilches fuera bien poblado. En 1217, por Bula del Papa Honorio III, se concedía a la Mitra de Toledo las iglesias de Vilches. Finalmente, Fernando III entregó esta localidad al concejo de Baeza el 6 de abril de 1243.
Felipe IV liberó Vilches de la jurisdicción de Baeza el 3 de julio de 1627 y le concedió el título de Villa.

Monumentos

Del castillo de Vilches quedan pocos restos en la actualidad, ya que sobre él se construyó una ermita en el siglo XVIII para albergar a la patrona de la localidad. Una torre circular, un torreón con puerta de entrada y algunos restos de muros en mampostería es lo que ha subsistido de este antiguo castillo. Mejor conservado está el castillo de Giribaile, sobre el oppidum ibérico mencionado anteriormente, con dos torres, lienzos de muralla y un aljibe.

Restos del castillo de Vilches

(foto: archivo propio)

La Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel es del último tercio del siglo XVI. Exteriormente presenta dos portadas. La principal es sencilla, de arco de medio punto. Sobre él se abre un ventanal adintelado y corona un escudo del obispo Don Francisco de Sarmiento y Mendoza. La portada norte, cegada, es manierista, enmarcada por pilastras, y destaca en ella la ménsula de acanto en el arco y el fristo de triglifos y metopas. La torre tiene dos cuerpos, separados por cornisa y presenta decoración acodada mixtilínea en el del campanario.

Iglesia parroquial de San Miguel

(foto: archivo propio)

Portada lateral, hoy tapiada, que alberga un azulejo con la patrona de la localidad,

Ntra. Sra. del Castillo

(foto: archivo propio)

En el interior, el templo se dispone en una sóla nave cubierta con bóveda de cañón reforzada con arcos fajones, y capillas laterales. El presbiterio se cubre con cúpula sobre pechinas. El elemento más interesante es el retablo mayor del siglo XVIII, obra del artista local Diego Briones. Se trata de un retablo de transición del Barroco al Rococó, destacando las columnas salomónicas que separan las calles.

Retablo mayor de la parroquia de San Miguel

(foto: archivo propio)

La ermita-santuario de la Virgen del Castillo data, como se ha dicho, del siglo XVIII y se construyó en el solar de la antigua iglesia medieval de Santiago en el patio de armas del castillo de la localidad. Es de una sola nave con bóveda de cañón, coro en alto a los pies y cúpula sobre pechinas en el presbiterio. La imagen de la patrona se encuentra en el camarín también cubierto con cúpula de media naranja y es protegida por un templete neoclásico que el escultor Palma Burgos hiciera en los años 50.

Santuario de Ntra. Sra. del Castillo, patrona de Vilches

(foto: archivo propio)

Antes de iniciar la subida al santuario podemos encontrar a la orilla del camino la pequeña ermita de San Sebastián, de planta cuadrada, sencilla portada de arco de medio punto y cubierta con tejado a cuatro vertientes.

Ermita de San Sebastián

(foto: archivo propio)

Fiestas y Tradiciones

Las Fiestas patronales se celebran en Vilches en honor a su patrona, la Virgen del Castillo, que según la tradición se apareció a mediados del siglo XVIII sobre un lentisco en el cerro del castillo. Las fiestas tienen lugar en torno al 15 de Agosto.
La Fiesta de los Mesones tiene lugar a principios de Mayo, en el lugar donde antaño tenían su parada las diligencias, de ahí su nombre. Son típicos de este día grandes panes de harina y matalahúva que se reparten entre los asistentes, después de haber sido bendecidos y llevados en procesión.
También se celebra a San Antón, encendiéndose hogueras en la víspera del 17 de Enero.
Una peculiar tradición vilcheña es el canto, al llegar la Navidad, de tradicionales y antiguos villancicos por parte de las cuadrillas de campanilleros. Estos villancicos tienen temática religiosa y profana, apreciándose incluso en ellos reiminiscencias árabes.
Por último, y en el capítulo gastronómico, cabe hacer mención de los buenos platos de cuchara de los que hace gala esta localidad, como los "harapos" o la "camuña", donde la caza menor de la sierra, liebre y conejo fundamentalmente, es la protagonista. Y, por supuesto, no podíamos olvidar los buenos embutidos de Vilches, fruto de su abundante cabaña porcina.

Nuestra Señora del Castillo, patrona de Vilches

(foto: archivo propio)

Bibliografía

- VVAA. Jaén, pueblos y ciudades. Jaén, 1997.

Enlace:
Ayuntamiento de Vilches

Fuentes de Jaén. La Fuente Imperial de Carlos V de SEGURA DE LA SIERRA

2011-09-23T13:30:00.000+02:00

Vista parcial de la fuente Imperial de Segura de la Sierra

(foto: archivo propio)

Vista de la fuente Imperial de Carlos V en Segura de la Sierra con el castillo al fondo

(foto: archivo propio)

Es Segura de la Sierra una "segura" sorpresa monumental para el viajero. Posiblemente el pueblo más pintoresco de los que componen nuestra bella Provincia de Jaén, Segura guarda un ingente patrimonio artístico y cultural perteneciente a diversas épocas.

Del Renacimiento es esta impresionante fuente monumental fechada en 1511, aunque es una construcción claramente de transición pues presenta algunos elementos decorativos propios del Gótico flamígero. Se encuentra por debajo de la Plaza de la Encomienda, la principal de la villa, y en las inmediaciones de la Iglesia Parroquial.
Hecha en piedra dispuesta en aparejo regular, presenta una marcada horizontalidad, con un gran frontis dividido en dos cuerpos y tres calles, separadas éstas por columnas de capiteles de hojas de acanto de aire gótico en el centro, y jónicos en los extremos. En el cuerpo inferior se abren los dos caños con que cuenta esta fuente bajo arquillos conopiales góticos, que sirven a su vez de arranque de las mencionadas columnas que enmarcan la calle central, ya en el segundo cuerpo. Este último es más estrecho que el inferior y en él se sitúan tres escudos, uno por calle, siendo el central de mayores dimensiones, con las armas del emperador Carlos V sobre águila bicéfala, y rodeado de una moldura. Los escudos laterales se muestran laureados, correspondiéndose el de la izquierda con el de la villa segureña. Este segundo cuerpo se adorna en los extremos con sendos aletones roleados. Coronan el conjunto un par de gárgolas, en la zona central, jarrones en los extremos y recorre la zona alta una crestería gótica.

Detalle del frontis de la fuente imperial

(foto: archivo propio)

Escudo imperial de Carlos V. Fuente monumental de Segura de la Sierra

(foto: archivo propio)

Un pasillo separa la fuente del gran pilar rectangular situado a los pies. El agua la recibe desde fuera de la población, al igual que ocurría en el siglo XVI, cuando fue edificada, según las Relaciones Topográficas de los pueblos de España, mandadas hacer por Felipe II. En estas relaciones se especifica también que el agua se dirigía desde la fuente a la Puerta de Orcera, en la muralla.
El conjunto fue restaurado por Francisco Prieto-Moreno en 1968.

Vista del pilar y de la fuente

(foto: archivo propio)

Bibliografía:
- Salvatierra Cuenca, Vicente. Segura de la Sierra, historia y monumentos de una villa medieval. Granada, 1999.
- VVAA. Jaén, pueblos y ciudades. Jaén, 1997.

PORCUNA es de cine

2011-09-18T19:16:00.001+02:00

El Dolor de María según Jaén ( I )

2011-09-15T21:01:00.000+02:00

En el día de hoy, 15 de Septiembre, la Iglesia Católica celebra la advocación de la Virgen María en sus Siete Dolores. Con diferentes nombres, Dolores, Piedad, Angustias, Soledad..., se venera en multitud de lugares el misterio doloroso de Nuestra Señora fundamentalmente relacionado con la participación de la Virgen en el drama de la Pasión y Muerte de su Hijo Jesucristo, siendo éste el momento evangélico que ha encontrado un eco más amplio e intenso en la religiosidad popular española, pues qué pueblo en España no cuenta con una talla de una dolorosa en su iglesia.
La iconografía nos muestra a una madre que sufre desconsolada al pie de la cruz, enlutada, con su corazón traspasado por siete cuchillos, y en algunos casos, sosteniendo los instrumentos de pasión, clavos y corona de espinas, en sus manos. La Iglesia eligió la fecha del 15 de Septiembre para la conmemoración de los dolores de María por ser el día posterior a la celebración de la Exaltación de la Vera Cruz (14 de Septiembre), precisamente para ensalzar la compasión de aquélla que se mantuvo fiel junto a la Cruz. No obstante, existe otro día en el calendario litúrgico en que también se conmemoran los Dolores de María: el llamado Viernes de Dolores, previo a la celebración de la Semana Santa.
Si Andalucía es considerada como la "Tierra de María Santísima", Jaén desde luego contribuye con creces a engrandecer dicha denominación. Éste será el primero de una serie de artículos en el que realizaremos un recorrido visual por las representaciones iconográficas de la Mater Dolorosa tal y como el pueblo jiennense ha entendido el Dolor de María a lo largo de los siglos.

Nuestra Señora de los Dolores

ALBANCHEZ DE MÁGINA

Virgen de los Dolores
ALDEAQUEMADA

Nuestra Señora de los Dolores
CAMPILLO DE ARENAS

Nuestra Señora de los Dolores
CARCHELEJO

Nuestra Señora de los Dolores
CASTELLAR

Nuestra Señora de los Dolores

CAZALILLA

Nuestra Señora de los Dolores
FUERTE DEL REY

Virgen de los Dolores
HORNOS DE SEGURA

Virgen de los Dolores
HUESA

Virgen de los Dolores
LA IRUELA

Nuestra Señora de los Dolores,

de la Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno "El Abuelo"

JAÉN

Nuestra Señora de los Dolores, de la cofradía de la Vera Cruz

JAÉN

Nuestra Señora de los Dolores

JIMENA

Nuestra Señora de los Dolores
LAHIGUERA

Nuestra Señora de los Dolores, de la Cofradía de Ntro. Padre Jesús del Rescate
LINARES

Nuestra Señora de los Dolores y Santísima Virgen de la Soledad
MANCHA REAL

Nuestra Señora de los Dolores
MARTOS

Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad

ORCERA

Virgen Dolorosa
SILES

Nuestra Señora de los Dolores

VILCHES

Nuestra Señora de los Dolores
VILLANUEVA DE LA REINA

Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad
VILLARGORDO

Fotografías: Jesús Molina Gimeno

Arquitectura Civil en Jaén. El Palacio de Don Francisco de los Cobos de TORRES

2011-09-12T21:54:00.001+02:00

Fachada del Palacio de Francisco de los Cobos en Torres

(foto: archivo propio)

Uno de los personajes más influyentes de la España del siglo XVI fue sin duda el ubetense Don Francisco de los Cobos y Molina, secretario del emperador Carlos V. En 1539 consiguió integrar en su ya extenso patrimonio la villa de Torres, aunque no sólo adquirió la propiedad del suelo sino también ciertos derechos sobre sus habitantes, como el de cobrar impuestos, amén de monopolios como el de la construcción de hornos y molinos o la venta de determinados productos básicos.

Para vivienda de su administrador personal, Francisco de los Cobos construyó en la localidad una casa-palacio, que es la que hoy nos ocupa, y que recibe varios nombres: Palacio de Don Francisco de los Cobos, de Don Diego de los Cobos, o de los Marqueses de Camarasa.
El marquesado de Camarasa fue la casa nobiliaria que ostentó el poder y el control de la villa durante más de dos siglos, una vez que el hijo de Francisco de los Cobos, Diego de los Cobos, recibiera de manos del emperador y como regalo por su matrimonio con doña Francisca Luisa Luna y Mendoza, Señora de Camarasa, el título de I Marqués de Camarasa (1543). Este edificio representó la fiscalización de la producción cerealista de los sometidos agricultores torreños, hasta que, entrado el siglo XIX, y aprovechando la supresión de los señoríos jurisdiccionales que las Cortes de Cádiz habían promulgado en 1811 en el marco del recién estrenado liberalismo, el vecino de Torres Juan Elías Tello inicia un pleito con la casa nobiliaria para abolir los derechos del marquesado sobre la villa, consiguiendo, aunque él ya no pudo verlo, su propósito.

Parte superior de la portada del palacio

(foto: archivo propio)

El elemento más significativo del palacio es su bella portada principal, renacentista, muy posiblemente trazada por el arqitecto Andrés de Vandelvira. Articulada en dos cuerpos, en el inferior se abre un gran arco de medio punto de bien talladas dovelas y clave de hoja de acanto, enmarcado por pilastras acanaladas y con bastones en el tercio inferior, que apoyan sobre plintos. En el entablamento, el friso aparece con un inscripción que reza: "Acabose en el mes de Setiembre. Año de 1565. Siendo Maiordomo Bartolomé Ximénez". Sobre la cornisa, el cuerpo-ático está presidido por un gran escudo familiar, con cimera y sobre una cruz de la Orden de Santiago, con las armas de Francisco de los Cobos y su mujer María de Mendoza y Sarmiento. Bajorrelieves decorativos y dos jarrones sobre pedestales en los extremos completan este segundo cuerpo.

Escudo de armas de Francisco de los Cobos y su mujer, María de Mendoza

(foto: archivo propio)

Jarrón decorativo en el extremo de la cornisa de la portada

(foto: archivo propio)

Prácticamente es lo único que queda del antiguo palacio, pues el interior se ha reformado en su totalidad para alojar el Centro de Servicios Sociales y el Centro de Salud del municipio.

No obstante, en 1985 fue declarado monumento histórico-artístico.

Inscripción incrustada en una de las nuevas paredes del reformado interior del edificio

(foto: archivo propio)

Algunos restos del antiguo palacio en el zaguán de entrada

(foto: archivo propio)

Bibliografía:
- VVAA. Guía Artística de Jaén y su Provincia. Jaén, 2005.

Iglesias de Jaén. Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora. VILLANUEVA DE LA REINA

2011-09-08T23:58:00.002+02:00

Iglesia Parroquial de la Natividad de Nuestra Señora. Villanueva de la Reina

(foto: archivo propio)

Hoy la Iglesia Católica celebra la festividad de la Natividad de la Virgen María, por lo que nos acercaremos a la historia y valor patrimonial de un templo jiennense bajo su advocación, la iglesia parroquial de Villanueva de la Reina.
La antigua Villanueva de Andújar es una plácida población situada al Noroeste de la Provincia de Jaén, a orillas del Guadalquivir, y rodeada de las fértiles y feraces tierras de la Campiña jiennense que lindan con la vecina Provincia de Córdoba.
El monumento más significativo de la localidad es la Iglesia Parroquial de la Natividad de Nuestra Señora, advocación que ostenta desde Febrero de 2010, cuando cambia su antiguo nombre de "Nuestra Señora de la Natividad" por el actual.
Se trata de una fundación del año 1604 debida a doña María Notario de Lara, abuela del célebre eclesiástico villanovero don Martín Ximena Jurado, historiador contrarreformista y secretario del cardenal don Baltasar Moscoso y Sandoval, a la sazón obispo de Jaén y arzobispo de Toledo.
El interior presenta dos zonas diferenciadas. La primera y más antigua, situada a los pies del templo, salió a la luz hace dos años cuando unas simples obras de eliminación de humedades en un muro terminaron por hacer aparecer parte del antiguo templo gótico-mudéjar que había dormido durante siglos bajo capas de yeso, así como otros restos andalusíes. En el otoño de 2008, el entonces párroco de Villanueva de la Reina, en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad, resolvieron acabar con los problemas de filtración de aguas en una de las paredes del templo. La sorpresa fue mayúscula cuando, en primer lugar, se descubrió un pozo de época islámica, al que siguieron unos pasadizos subterráneos, también de esta época, para huir en caso de asedio, y el foso del antiguo castillo de Villanueva, que los musulmanes contruyeran a orillas del Guadalquivir en el solar que hoy ocupa la iglesia.

Vista de la parte hallada del antiguo templo gótico mudéjar de Villanueva de la Reina,

desde los pies del edificio

(foto: archivo propio)

Pilar y arranque de los arcos, en ladrillo, y capitel labrado en piedra

(foto: archivo propio)

Vista de la parte gótico-mudéjar desde la cabecera del templo

(foto: archivo propio)

A medida que avanzaron las labores fueron saliendo a la luz los antiguos arcos apuntados y los pilares realizados en ladrillo, y sus capiteles labrados en piedra. También se ha descubierto una escalera con saeteras que comunicaba con el antiguo torreón del castillo, del que tan sólo se conserva una pared. Otro importante hallazgo consistió en un arco románico que había sido tapado para construir la casa rectoral.
El conjunto de este primitivo templo gótico-mudéjar puede fecharse en los siglos XIII-XIV y se encuentra unido a otro gótico-renacentista, obviamente posterior. Este último tiene planta cuadrada vertebrada en tres naves. Cuenta con pilares renacenstistas de sección cuadrada, con semicolumnas adosadas en dos de sus lados con capiteles jónicos, sosteniendo el conjunto doble entablamento. La capilla mayor se cubre con bóveda ojival nervada de terceletes. Las naves laterales en el crucero presentan estrechas bóvedas de pañuelo, en el resto de los tramos, incluida la nave central, las techumbres son planas.

Vista de la zona gótico-renacentista del templo. Nave central y Capilla Mayor

(foto: archivo propio)

Uno de los pilares que sostienen las arcadas

(foto: archivo propio)

Nave lateral desde la cabecera

(foto: archivo propio)

Altar Mayor y bóveda gótica de la Capilla Mayor

(foto: archivo propio)

Tras el feliz hallazgo del oculto templo gótico-mudéjar, se llevaron a cabo unas obras de remodelación en la parte más moderna de la iglesia, consistentes en la restauración del altar mayor y de los altares laterales, nueva solería en mármol blanco y rojo, y nueva iluminación. En el transcurso de estas obras se descubrió una cripta del siglo XVIII bajo la capilla del Rosario. Estas obras de remodelación fueron inauguradas en solemne Eucaristía por el Obispo de Jaén, Don Ramón del Hoyo López, en 20 de Febrero de 2011.
La capilla del Rosario o Sacramental es una coqueta obra dieciochesca situada en el Norte del templo, en el lado del Evangelio. Tiene planta rectangular y se divide en dos tramos. El correspondiente al presbiterio se cubre con cúpula de media naranja sobre pechinas decorada con elementos vegetales en yeserías.

Interior de la Capilla del Rosario

(foto: archivo propio)

Nuestro Padre Jesús Nazareno de Villanueva de la Reina

(foto: archivo propio)

En el exterior, la torre campanario se sitúa a los pies, en el lado de la Epístola. Posee planta cuadrada, se estructura en dos pisos, y en el cuerpo del campanario se abren vanos de medio punto. Se corona con chapitel apuntado. En la época de cría, la torre tiene el honor de albergar unas singulares inquilinas: las cigüeñas.
La fachada principal es la meridional, de aparejo regular, y apuntada por un fuerte estribo junto a la portada. Ésta presenta dos cuerpos, el inferior con arco de medio punto entre columnas toscanas y en el superior se abre una hornacina que alberga a la Virgen que sostiene al Niño en sus brazos, a cuyos laterales de sitúan sendos escudos del prelado Moscoso y Sandoval. Se remata con un clásico frontón triangular apoyado sobre ménsulas.

Torre-campanario de la iglesia

(foto: archivo propio)

Portada lateral del templo en la fachada meridional

(foto: archivo propio)

Las otras dos portadas se encuentran una a los pies del templo y otra en la fachada Norte. La primera es gótica, abocinada, de triple arquivolta apuntada sobre impostas y enmarcada por un alfiz; sencilla al igual que la de la fachada norte, renacentista, con arco de medio punto sobre pilastras. Ésta no se usa actualmente como acceso al templo, pues se corresponde en el interior con la capilla que alberga la imagen de Santa Potenciana, patrona de Villanueva de la Reina.

Portada gótica en los pies del templo que da al llamado "patio del cura"

(foto: archivo propio)

Fachada septentrional, que da al Río Guadalquivir

(foto: archivo propio)

Capilla de Santa Potenciana, patrona de Villanueva de la Reina

(foto: archivo propio)

La Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora de Villanueva de la Reina

desde el Río Guadalquivir, que pasa junto a ella

(foto: archivo propio)

Bibliografía:
-VVAA. Jaén, Pueblos y Ciudades. Jaén, 1997.
-Diario Jaén
-Para visualizar fotografías del proceso de restauración de la Iglesia: https://picasaweb.google.com/112893499217396043065/IGLESIA2

Pantanos de Jaén. El Aguascebas

2011-09-04T22:06:00.003+02:00

PANTANO DEL AGUASCEBAS

Mapa de localización del Pantano del Aguascebas

Localización: NE de la Provincia de Jaén, Sierra de las Villas.

Municipios: Villacarrillo.

Río: Aguascebas.

Capacidad: 6,37 hm3.

Superficie: 24 has.

Altitud: 1.016 m.

Fecha de construcción: De 1954 a 1967

Altura de la presa: 58 m.

Vista aérea del Pantano del Aguascebas

(foto: www.sebastianmunera.com)

Como si un trocito del Mar Caribe se hubiera colado en nuestra Provincia de Jaén, así es este encantador embalse del Aguascebas, enclavado en el Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas, concretamente en ésta última de sus serranías. El color azul turquesa de sus cristalinas aguas, remansadas al poco de brotar de la tierra, es sólo uno más de sus atractivos, pues este embalse se encuentra rodeado de una naturaleza agreste, salvaje, aislada..., correspondiente al macizo más desconocido del Parque Natural, que es precisamente la Sierra de las Villas. Desde luego no por falta de encantos, aunque sí es cierto que es la menos desarrollada turísticamente, y que sus bellos lugares y rutas pasan aún desapercibidos a los ojos del viajero que se acerca al Parque Natural.

Para acceder al pantano es preciso llegar hasta Mogón, aldea de Villacarrillo, situada a 8 km. de la misma y de la Nacional 322. En este punto, tomamos la llamada Carretera Transversal de Las Villas que nos conducirá hasta el Aguascebas.

Los 19 kilómetros que separan Mogón, núcleo de población más cercano al pantano, de éste, se hacen algo pesados por la estrechez de la carretera y sus curvas (no en vano hay que salvar una diferencia de altitud de 585 metros), pero los paisajes y las vistas que ofrecen diferentes miradores desde la carretera merecen la pena.

Las aguas remansadas del Aguascebas

(foto: archivo propio)

Vista parcial del pantano del Aguascebas y su presa

(foto: archivo propio)

El Aguascebas es el más pequeño de los pantanos de la Provincia de Jaén. Comenzó su construcción en 1954 y no concluyó hasta 1967, poniéndose en explotación dos años más tarde, en 1969. Para ello hubo que desalojar 3 viviendas ubicadas en este paraje de la Sierra de las Villas, y trasladar a sus 20 habitantes. El tipo de presa es de gravedad y dispone de un aliviadero tipo vertedero en el lateral. Se construyó con piedra procedente de una cantera cercana. Tiene una longitud de 565 metros y la carretera de la sierra pasa por ella.

Presa del pantano del Aguascebas

(foto: archivo propio)

Altura de la presa del Aguascebas

(foto: archivo propio)

Cantera cerca del pantano de la cual se extrajo la piedra para la construcción de la presa

(foto: archivo propio)

Los usos del embalse son de abastecimiento y práctica de la pesca deportiva. El embalse se encuentra en una zona geológica conformada por calizas y margocalizas, de paisaje kásrtico, abundante en manantiales y con la ominipresencia del bosque de coníferas en su entorno. Dado su emplazamiento en pleno Parque Natural, es posible la observación de numerosas especies protegidas, como el cernícalo, el buitre leonado o diferentes tipos de águilas, en el capítulo de las aves, y con suerte, por los roquedos circundantes, podremos avistar a la cabra montés o al jabalí.
Una de las actividades más interesantes que ofrece este rincón del Parque Natural es el senderismo y el cicloturismo a través de las numerosas rutas por caminos y pistas forestales. Sin ir más lejos, la propia ruta del Aguascebas realiza un recorrido junto a las mismas aguas del embalse adentrándose por el río homónimo que lo alimenta para descubrir algunos saltos de agua y bellas cascadas como la de "Chorrogil". Aunque la más impresionante quizás sea la ruta de la cascada de "la Osera", sólo para senderistas experimentados dado su grado de dificultad y las fuertes pendientes.
El turista que se acerque a esta zona del Parque Natural tiene la posibilidad de alojarse en diversos establecimientos rurales (casas y apartamentos) situados a lo largo de la carretera de la Sierra de las Villas: La Fresnedilla, Cortijo del Roble, Collado del Pocico, El Peinero...; aunque existe una mayor variedad de oferta en Mogón y en la propia localidad de Villacarrillo. En la Fresnedilla, casa forestal muy cerca del pantano, también se puede degustar la típica y exquisita gastronomía de la sierra en su bar-restaurante.

Paisaje que se divisa desde el Embalse

(foto: archivo propio)

Diversas vistas de la Cascada de la Osera sobre el río Aguascebas

(foto: archivo propio)

Fuente:
- www.chguadalquivir.es (página web de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir)

MENGÍBAR es de cine

2011-08-07T11:10:00.002+02:00

Ermitas de Jaén. Ermita de Nuestra Señora de las Nieves de PEGALAJAR

2011-08-05T22:20:00.001+02:00

Ermita de Nuestra Señora de las Nieves. Pegalajar

(foto: archivo propio)

Hoy, festividad de Nuestra Señora de las Nieves, un pequeño pueblo de la comarca de Sierra Mágina, Pegalajar, celebra a su patrona, siendo el único pueblo de Jaén que la tiene como Señora y Protectora.
Durante la Edad Media, el núcleo urbano de Pegalajar se extendía desde el cerro del Castillo, hoy prácticamente desaparecido, siguiendo dirección suroeste hasta la actual Plaza de la Constitución, en donde se sitúa el Ayuntamiento. Pero a partir del siglo XVI, el crecimiento urbanístico tomó un nuevo rumbo, surgiendo un nuevo barrio al Este, al otro lado del barranco de Villajos (toponimia que aún se conserva en la calle que hay sobre dicho barranco). Aquí se encontraba la antigua ermita de Santa María, de origen medieval, y un cementerio junto a ella. Será por tanto la ermita la que articule esta nueva collación de casas, desapareciendo el cementerio en esta nueva expansión que se consolidará definitivamente en la centuria siguiente.

Ermita de la Virgen de las Nieves. Fachada del mediodía

(foto: archivo propio)

La ermita de Santa María es ya mencionada en documentos de 1511. Aún la calle lateral de la ermita conserva tal nombre, y hasta hace unas décadas también la plaza junto a ella. El cambio de denominación de la ermita debió producirse en el siglo XVII, cuando aparece la Cofradía de Nuestra Señora de las Nieves, que aquí tiene su imagen.
Es un edificio sencillo, aunque muy remodelado con el paso de los siglos, de planta de cruz latina, cabecera plana, y coro en alto en los pies. En el testero frontal, a través de un arco de medio punto compuesto de grandes dovelas, se abre el camarín de Nuestra Señora de las Nieves, de planta cuadrada y cubierto con pequeña cúpula de media naranja que apoya sobre pechinas. Bajo ella, una primorosa imagen del escultor malagueño José Navas Parejo, que sustituyó a la que había sido destruida durante la guerra civil.
No sólo a la patrona, pues esta ermita guarda también en su interior la imagen del patrón de Pegalajar, San Gregorio Nacianceno.

Interior de la ermita

(foto: archivo propio)

Vista de los pies del templo con el coro en alto

(foto: archivo propio)

Camarín de Nuestra Señora de las Nieves en su ermita

(foto: archivo propio)

El exterior de la ermita está encalado, salvo las dos portadas, en piedra, que son los elementos más destacados. La correspondiente a la fachada del mediodía presenta arco de medio punto que apoya sobre semicolumnas, y éstas a su vez sobre plintos. Poseen extraños capiteles con cierto aire islámico. Junto a esta portada existe un azulejo con la imagen de la Virgen de las Nieves. La portada de los pies es también de arco de medio punto, enmarcado en alfiz y apoyado sobre pilastras. Sobre la cornisa, una pequeña hornacina alberga un azulejo con la imagen de la Inmaculada Concepción.
La ermita se cubre con teja árabe y tiene una sencilla espadaña con campana.

Portada del mediodía

(foto: archivo propio)

Portada de los pies

(foto: archivo propio)

Fuente:
- López Cordero, Juan Antonio. Patrimonio histórico-cultural de la villa de Pegalajar. En revista "Sumuntán", nº 8.